6P3P 진공관앰프 키트 제작가이드

[황인창]

중국산 6P3P/EL34 진공관앰프를 만들고 들어보니 생각보다 소리가 좋았습니다.

소리에 상당히 까다로운 집사람도 소리가 괜찮다고 칭찬을 하더군요.

그래서 많은 분들과 즐거움을 나누고자 제작에 어려움을 느끼는 분들을 위해 부족하지만 간단하게 제작가이드를 만들어봤습니다.

가능하면 키트에 들어있는 부품만을 이용하려고 노력했습니다.

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작업에 필요한 도구는 인두기, 납, 니퍼, 롱노우즈플라이어, 멀티테스터, 수축튜브 등입니다.

전선 피복을 벗기는 도구가 있으면 편합니다. 저는 그냥 커터칼로 벗겼습니다.

작업을 시작하기 전에 하드와이어링으로 납땜을 할 때 도움이 될 팁을 알려드리면 납땜을 하기 전에 납땜을 할 부분에 사진과 같이 미리 납을 조금 입히고 납땜을 하면 편하게 작업할 수 있습니다.

진공관키트에 동봉된 회로도 및 배선도입니다.

진공관의 데이터시트도 진공관자료실에 첨부했으니 최대한 숙지 하시고 작업을 시작하시기 바랍니다.

전체 배치에 대한 고민도 충분히 하시기 바랍니다.

제공된 전원트랜스가 배선도의 사양과 달라 결선도를 그려봤습니다.

트랜스는 아래와 같이 연결하면 됩니다.

콘센트에서 나오는 전압이 220V에 가까우면 그림과 같이 연결하시고 조금 높아서 230V에 가까우면 230V 탭에 연결하시면 됩니다.

브리지다이오드의 (+)(-)는 다음과 같이 연결하시면 됩니다.

키트를 뜯으면 사진과 같은 부품이 들어 있습니다.

오른쪽 상단의 패키지는 수입업체에서 추가로 넣어주는 부품입니다.

브리지다이오드와 A커브 볼륨, 쉴드선, 저항, 콘덴서 등입니다.

저는 B전원 정류를 위해서 브리지다이오드를 사용했고, 원래 들어있는 볼륨이 B커브라 A커브 볼륨으로 변경했습니다.

그리고 입력선도 동봉된 쉴드선을 이용해서 배선했습니다.

먼저 케이스에 진공관 소켓, 스위치, 볼륨, 입출력 단자, AC Inlet 그리고 트랜스를 조립합니다.

이 때 출력트랜스의 각 단자를 미리 확인해야 합니다.

케이스에 조립하고 나면 가려서 보이지 않게됩니다.

전원트랜스는 각 단자 표시가 가리지 않기 때문에 확인하지 않아도 됩니다.

그리고 비닐은 미리 벗기고, 옆에 붙이는 나무판도 미리 조립하시기 바랍니다.

나중에 하려고 하면 엄청 힙듭니다. ㅠㅠ

이 상태에서 동봉된 러그판을 조립합니다.

나중에 전체 부품의 배치를 고려해서 취향에 따라 여러가지 방법을 사용할 수 있겠습니다.

저는 러그판 하나를 3등분해서 사진과 같이 배치했습니다.

(배선을 시작하기 전에 찍은 사진이 없어 이 사진을 올렸는데 아직 배선이 안된 상태라고 생각하고 보시기 바랍니다.)
양쪽 끝을 각각 핀 3개, 4개씩 남도록 자르면 가운데가 핀 6개가 남습니다.

이 중 한쪽 핀 2개를 빼버리면 이렇게 배치해도 쇼트가 날 위험이 줄어듭니다.

사진에는 아직 제거가 안되어 있지만 나중에 제거했습니다.

다음으로 전원트랜스의 입력과 AC Inlet, 그리고 스위치를 배선합니다.

AC Inlet은 케이스에 조립 후 뒤집어서 맨 아래로 내려가는 핀이 접지입니다.

접지는 전원트랜스의 접지에 연결합니다.

AC Inlet의 나머지 2개 핀과 전원트랜스의 0V, 220V을 연결하는데 0V로 연결되는 선은 스위치를 통하도록 연결합니다.

(사진을 찍어놓은게 없어 이 부분은 완성 후 사진을 찍었습니다.)

다음은 히터 전원을 배선합니다.

히터는 AC로 점화하므로 정류를 하지 않고 트랜스의 6.3V 출력을 직접 연결합니다.

배선도에는 3.16V 양파를 이용하도록 되어 있는데 제공되는 트랜스는 6.3V 단파가 나오므로 각각의 단자를 히터에 바로 연결하면 됩니다.

양쪽에 배치된 6P3P는 2번과 7번핀을 연결하는게 맞지만 가운데 배치된 6N9P는 7번과 8번핀을 연결해야 합니다.

저는 잘못된 부분을 나중에 부품 배선하다가 발견해서 아래 사진과 같이 수정했습니다.

B전원용 정류회로를 배선합니다.

먼저 브리지다이오드와 트랜스를 연결합니다.

브리지다이오드는 열전도성 양면테이프를 이용해서 바닥에 붙였습니다.

브리지다이오느는 ~표시가 된 부분이 AC입력이고, 각각 +, -가 DC출력입니다.

정류 시 (AC전압 * 1.4) 정도의 전압이 나옵니다.

트랜스의 AC 전압이 250V이므로 350V 정도가 나오는데 실제로 재보니 330V가 조금 넘게 나옵니다.

다음으로 출력트랜스에서 나온 배선을 연결했습니다.

이때 출력트랜스의 배선 색깔별 기호를 위 사진에서 확인하고 연결합니다.

저는 혹시 노이즈 방지에 좋을까 해서 알루미늄 호일로 감싸고 수축튜브로 마무리해서 연결했는데 생각해보니 굳이 필요치 않을 것 같습니다.

출력트랜스의 B단자에 연결되는 10K옴 저항과 33uF 전해콘덴서도 연결합니다.

전해콘덴서는 극성이 있으므로 주의해야 합니다.

극성을 반대로 연결하면 콘덴서가 폭발할 위험이 있습니다.

일반적으로 세로로 하얗게 점선이 표시된 쪽이 (-)이고, 다른 확인 방법은 다리 길이가 긴쪽이 (+), 짧은 쪽이 (-)입니다.

정류회로 배선을 연결합니다.

브리지다이오드를 사용하므로 배선도와 약간 달라지는 부분이 있는데 브리지다이오드의 +와 -를 각각 다음과 같이 연결하면 됩니다.

450V 220uF 전해콘덴서는 동봉된 부속과 케이블타이를 이용하여 바닥에 고정하였습니다.

부품끼리 쇼트가 발생할 위험이 있는 부분은 수축튜브를 이용하여 쇼트가 발생하지 않도록 합니다.

B전원은 양쪽 채널에 공급되어야 하므로 빨간 선으로 표시한 부분도 연결해줍니다.

저는 나중에 전압 체크하면서 연결이 안된 것을 발견하고 연결했습니다.

그라운드 배선과 뒤쪽 단자에서 나오는 선을 모두 연결해줍니다.

접지는 가능한 같은 굵기의 선을 이용하는게 좋다고 합니다.

굵은 동선을 이용하여 좀 더 깔끔하게 하는 방법도 있지만 최대한 동봉된 부품을 이용하려고 했기 때문에 이렇게 했습니다.

입력 신호선과 볼륨을 연결합니다.

절대적인 것은 아니지만 단자를 상하로 배치할 경우 보통 아랫쪽이 우채널이고 빨간색 단자를 이용합니다.

나중에 뒤집으면 사진 상 위에 있는 단자가 아래로 갈 것이므로 빨간색을 배치했고 선도 빨간색으로 연결했습니다.

내부 부품과 연결할 때 헷갈리지 않기 위해서입니다.

볼륨은 사진과 같이 연결하면 됩니다.

좌우는 원하는대로 연결하면 되는데 배선하면서 나중에 배선하면서 양쪽 채널이 바뀌지 않도록 주의합니다.

이렇게 연결되었습니다.

볼륨과 초단 진공관인 6N9P를 연결하고 나머지 부품을 하나하나 연결합니다.

배선도와 부품을 하나씩 확인하면서 잘못되지 않도록 주의 깊게 연결해야합니다.

하드와이어링을 할 때 부품과 부품이 쇼트가 발생할 위험이 있을 경우 반드시 수축튜브를 이용하여 절연을 확실하게 해줘야 합니다.

배선이 완료된 후에는 배선도와 비교하면서 꼼꼼히 확인을 합니다.

그리고 진공관을 꽂기 전에 전원을 연결하고 회로도에 표시된 전압이 제대로 나오는지 멀티테스터를 이용하여 확인합니다.

아래 사진에 보면 검정색 원 부분이 그라운드이므로 테스터의 검정색 봉을 대고, 빨간색 원 두 부분에 빨간색 봉을 대고 전압을 확인합니다.

330V 정도가 나오면 정상입니다.

완성하고 비닐을 벗기기 전 사진입니다.

제가 조립한 키트는 6P3P 진공관 한쪽이 불량이었습니다.

그래서 한쪽에 가지고 있던 EL34 진공관을 꽂고 테스트를 했습니다.

발송할 때는 모두 테스트해서 정상인 관만 발송하도록 요청드렸습니다.

비닐을 벗기고 앞에 명판도 붙였습니다.

비닐을 나중에 벗기려고 하니 너무 힘들었습니다. ㅠㅠ

꼭 조립하기 전에 벗기고 기스가 나지 않도록 주의하면서 조립하시기 바랍니다.

이상 부족하지만 조립가이드를 작성해봤습니다.

많은 분들이 조립에 성공해서 진공관앰프의 소리를 즐길 수 있기를 바랍니다.

[유만길 ( hl1iww )]

6n9p+6p3p 진공관 암푸를 조립하시면서 상세한 조립순서와 요점을 사진과 설명으로 올려주셔서 많은 도움이 되겠습니다.

(1)ㅡ키트에 공급되는 전원 트랜스는 회로도와 다르게 B+정류회로가 단파 부릿지 정류 회로 입니다.
(2)ㅡ진공관 히터전압은 6,3V 쎈터탶 방식으로 쎈터탶은 트랜스의 1차코일과 2차 코일 사이의 실드용 동판에 연결해서 단자표시 영문자 E 단자에 연결되어 있읍니다 반드시 일점접지 해야 함니다 (황인창님 잘하셨습니다 )
***샤시와 히터선전압은 6,3V의50%***

(3)ㅡ전원입력은 220V와230 V 두단자로 되어 있읍니다. 진공관 꼽고 히터전압이 6,3V 보다 높으면 230V 로 옮기는게 좋습니다

[황인창]

추가 설명 감사합니다. ^^
시간이 좀 지나면 약간 다르게 조립해 볼 생각입니다.

[유만길 ( hl1iww )]

수고하셨습니다.
중국산진공관암푸kit 에 들어있는 단자판은
진공관암푸 조립에서 자주사용치 않는 방식입니다. 종단자를 사용하든가 평러그에 부품을조립하는 방법도 좋을거 같읍니다.
회로변경 부품교환이 쉬운 방식은 평러그 방식이 좋습니다

[eric]

수고하셨습니다. 상세한 진공관앰프 제작가이드 잘읽었습니다.

[김근수]

수고하셨습니다. 스피커 험은 어느정도 있나요?

[황인창]

86db 정도의 스피커에서 귀를 대고 들으면 들리는 정도의 화이트노이즈가 있습니다.
해결을 위해서 전원부 개조를 실험 중입니다.

참고로 이 앰프에 대해서는 계속 이런저런 개조를 시도하고 정보도 공유할 예정입니다.

[김근수]

네..감사, 저도 하나조립해 볼려고 합니다..볼륨을 최대로 올리면 어떤가요

[황인창]

화이트노이즈는 볼륨하고 관계 없는 노이즈입니다. ^^

[김근수]

네....ㅎㅎ...잘해결되면 공유 바랍니다..

[황인창]

넵~ 당연히 공유해드립니다. ^^

혹시 구입을 원하시면 010-3903-7876으로 연락주세요.