섬유 용어 정리 (이장 조카 퍼옴)

[무역인]

섬유용어 정리

1. 가교결합(cross linkage) : 인접하는 선상 고분자 사이의 원자가 결합을 말한다. 대표적인 예는 양모의 폴리펩티드 분자 사이에 존재하는 시스틴에 의한 결합에서 볼 수 있다.

2. 가성소다(caustic soda, sodium hydroxide) : NaOH, 백색 수용성의 결정성 고체이며 공기 중에서 조해성이 강하다. 물에 용해할 때는 다량의 열을 발생하며 수용액은 강한 알칼리성을 나타낸다. 면의 머서화 가공(mercerizing), 인디고의 날염, 배트 염색(vat dyeing) 및 비누 제조에 사용되며 인조 섬유 제조에 있어서 중요한 화학 물질이다. 가성소다는 동물성 섬유(양모, 견)에 손상을 주며 면과 같은 식물성 섬유에는 거의 영향을 끼치지 않는다. 면포의 정련, 표백, 염색용제 등으로 사용된다.

3. 가수 분해(hydrolysis) : 물이 사용되어 일어나는 분해로서 보통 염과 물이 반응하여 산과 염기로 분해하는 반응이나 중축합체가 단량체로 분해하는 반응을 말한다.

4. ① 가연(加燃, twisting) : 섬유 다발을 꼬는 것으로 섬유 다발을 넓은 뜻으로 구분하면 플리스와 실로 구분할 수 있다. 방적 공정에서는 플리스를 꼬는 것을 가연이라고 한다. 플리스의 형태로 된 섬유는 가연됨으로서 실로 완성이 된다. 방적 또는 방사 공정에서 만들어진 실을 연사기에 걸고 연사기가 실을 꼬는 것을 말하기도 한다.

② 가연(假燃, false twist) : 공정의 중간에서 한 번 주어졌던 꼬임이 최종 단계에서는 풀리도록 하는 것.

5. 가요성(flexibillity) : 물질을 굽혔을 때 굽혀지려는 성질.

6. 강도(tenacity) : 강인성을 뜻하는 것으로 섬유, 필라멘트, 실 등의 단위 굵기당 인장 강력을 말한다.

7. 강력(strength) : 외부의 힘에 의한 변형 또는 破斷(rupture)에 견딜 수 있는 물질의 특성을 나타내는 말이다.

8. 게이지(gauge) : ① 기계 내부의 어떤 부분간의 틈 또는 간격을 측정할 때 보통 자나 마이크로미터 등으로는 구조상 시간이 오래 걸리거나 불가능할 때가 있다. 이를 측정하기 위해서는 미리 정확한 크기나 두께로 조각을 만들어 측정하려는 부분의 사이에 삽입하여 측정하지 않으면 안 된다. 이 때 사용되는 조각 또는 블록을 게이지라고 한다.

② 편기의 편침 밀도를 나타내는 단위로 단위 길이 사이에 있는 편침 수로 나타낸다.

9. 견(silk) : 누에가 만든 고치로부터 얻어지는 섬유를 말하며 이것을 원료로 한 견사로 제조한 제품을 총칭한다. 견섬유는 피브로인과 세리신으로 되어 있으며 그 밖에 소량의 뇌질, 지방질 및 무기염류를 함유하고 유색 고치실에는 색소가 있다. 이것을 정련하면 세리신 등 불순물이 제거되어 다른 섬유에서 볼 수 없는 우아하고 고상한 광택과 부드러운 촉감을 지니고 있어 고금을 막론하고 가장 고귀한 피복 재료로서 상용되고 있다.

10. 경사(warp, end) : 직기에서 실이 제직될 때 길이 방향의 실을 말한다. 그 실은 보통 제직할 때 위사보다 더 큰 마찰에 견디어야 하므로 위사보다 강해야 한다. 경사는 항상 장력을 받으므로 제직시 제직이 잘 되도록 더 많은 꼬임을 가진다. 경사는 직기 뒷면의 소켓에 장치될 수 있도록 경사 빔에 감겨져 있다. 그것은 직기 뒷면에서 송출 운동 기구에 의해 직물이 제직됨에 따라 고르게 송출된다. 새로 제직된 직물은 직기 전면에서 권취운동과 클로드로울러(cloth roller) 그 자체의 기능에 의해 클로드로울러에 감긴다.

11. 나일론(nylon) : 폴리아미드계 섬유에 대해 사용되는 일반명으로 최초의 합성섬유이다.

① 나일론4 : 흡습성이 면섬유와 비교될 정도로 6%에 달한다. 합성 단량체는 2-pyrrolidone이다. 강도와 내마모성이 뛰어나며 수지가공이 가능하고 혼방에도 사용할 수 있다. 융점은 265℃이며 다림질 온도는 면섬유와 동일하다.

② 나일론 6 : 폴리아미드계 섬유의 하나로 ε-카프로락탐을 물 존재하에 개환접촉중합시킴으로 만들어진다. 현재 우리나라에서 생산되며 말단기의 양은 나일론 66의 2배이다. 염색은 나일론 66보다 훨씬 쉽고 용도는 나일론 66과 같다. 분자식은 [-NH(CH2)5CO-]n

③ 나일론 6·10 : 폴리아미드계 섬유의 하나로 헥사메틸렌디아민과 세바스산과의 탈수 축합으로만 만들어지며 결정구조는 나일론 66과 비슷하다. 염색성이 낮으므로 브러시, 강모, 라켓 등의 스포츠 용품에 사용된다. 분자식은 [-NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO-]n

④ 나일론 7 : w-아미노펩탄산 또는 이의 에스테르를 축합함으로 얻어지는 폴리아미드계 섬유이다. 분자식은 [-NH(CH2)6CO-]n

⑤ 나일론 11 : 릴산(rilsan)이라고도 하며 피마자유를 원료로 하는 것으로 아미드기의 비율이 나일론 66에 비해 작고 용융점, 비중, 흡습성이 작고 강모에 사용된다.

⑥ 나일론 12 : 라우린락탐을 중합하여 얻으며 나일론 11과 비슷한 성질을 가진다. 수분율은 거의 0%이고 플라스틱 재료로서 치수 안정성이 좋다. 융점은 약 180℃, 비중은 1.02 ∼1.04이다. 분자식은 [-NH(CH2)11CO-]n

⑦ 나일론 22N : 나일론 66의 대전방지 처리된 섬유로 트리코편물에 사용된다. 대전방지 기능이 섬유의 구성 성분에 함유되어 있어 내세탁성이 강하고 성분의 추가에 의해 고착성이 커지고 수분 투과성, 방오성등이 향상되고 염색도 용이하고 견뢰도도 양호하다.

⑧ 나일론 N-44 : Du pont사에서 개발된 나일론 타이어 코드로 전형적인 나일론 타이어 코드와 같은 성질을 가지는 반면 플랫 스포팅이 되는 정도가 작다.

⑨ 나일론 66 (nylon 66) : 폴리아미드계 섬유의 하나로 헥사메틸렌디아민과 아디프산과의 탈수축합으로 만들어지는 폴리헥사메틸렌아디파미드로 이루어진다. 산성 염료에 대한 친화력은 양모보다 크지만 염착량은 적으며 의료, 타이어 코드에 사용된다. 분자식은 [-NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO-]n

12. 날염(printing) : 날인 및 기타 조작으로 모양을 염색하는 것이다. 직물이나 실에 염료 또는 안료로서 모양을 염색하는 것으로 방법에 따라 직접 날염, 발염, 방염, 型付浸染 등으로 나눌 수 있으며 조작상 기계 날염과 수날염으로 나눌 수 있다.

13. 능조직(twill weave) : 능직 또는 사문직이라고도 하고 경·위사 3올 이상으로 상하로 교착되어 1완전 조직을 형성하며 조직은 직물의 표면에 사선으로 달리는 능선을 나타내며 이것을 사문선(twill line)이라 한다. 능조직은 평조직에 비해 밀도를 많이 할 수 있다.

14. 레이온 : 일명 인견이라고도 하며 비스코스 섬유, 구리 암모니아법 섬유, 초산법 섬유등의 섬유소계의 화학섬유를 총칭하기도 한다. 좁은 의미로는 재생 인조섬유중에서 셀룰로오스계에 속하는 비스코스 레이온을 가리키며 필라멘트와 스테이플로 구별한다.

15. 로프 : 2가닥 이상의 실을 꼬임 방향과 반대 방향으로 합연해서 실을 만들고 이것을 다시 3가닥 이상 합쳐서 꼬임 방향으로 합연한 것이다. 주로 밧줄 또는 동아줄이라고도 한다.

16. 마직물(bast fiber fabric) : 주로 마사를 사용한 직물로서 아마, 저마, 황마, 대마 등 여러 가지가 있다. 의류용으로 겉옷, 속옷, 손수건, 모기장, 범포, 호스 등에 사용되며 황마를 제외하고는 마직물이 강도가 크고 전기, 열의 양도체이며 물의 흡수나 발산이 빠르고 습윤시에는 강도가 더 좋아지는 특징을 가지고 있다.

17. 면직물(cotton fabric) : 주로 면사를 사용한 직물로 경사와 위사에 면사를 사용한 것이다. 생지직물과 선염직물로 구분된다. 생지직물은 정련, 표백, 염색 등의 가공을 전혀 하지 않은 방적된 대로의 원사로 제직하고 제직후에도 아무 가공을 하지 않은 것을 가리키기도 한다.

18. 문직물(figured fabric) : 태핏 직기나 도비 직기로는 제직할 수 없는 1완전 조직 올 수가 많은 큰 무늬 직물로 여러 가지 직물을 조합 또는 색실을 사용하여 화초나 조수 기타 원하는 여러 가지 복잡한 형태의 무늬를 마음대로 직물의 표면에 나타낸 무늬 직물을 말한다. 보통 자카드기로 제직하며 종광 대신에 통사에 의해 경사 개개의 운동을 자유롭게 하므로 복잡한 무늬를 만들 수 있도록 한다.

19. 물유리(water glass) : 가장 일반적인 것은 규산 나트륨을 주성분으로 하는 소다 물유리이나 그 밖에 성분에 따라 칼륨 물유리, 소다 칼륨 물유리 등도 있다. 염색 조제로 쓰이는데 금속 매염의 고착제, 정련제, 세정제, 과산화 표백제, 견의 증량제, 산 중화제, 방수제, 방화제 등으로 쓰인다.

20. 발호(desizing) : 직물의 정련 표백 및 염색에 앞서 경사에 있는 풀을 제거하는 것이다. 일반적으로 침지법, 산액침지법, 비누발호법, 발효법 등이 있다.

21. 방사(紡絲 spinning) : 폴리머를 용융하거나 적당한 용제에 용해하여 방사 원액을 만들고 이 방사 원액을 노즐에 통하여 압출 냉각하거나 용제를 제거함으로 실의 형태를 갖추도록 하는 것을 말한다. 넓은 의미로는 연신 건조공정도 포함된다.

22. 방적(紡績 spinning) : 섬유를 실로 변환하는 것을 말한다. 섬유를 실로 변환하는 공정은 여러 단계를 거치지만 이 중에서 실이 마지막으로 형성되는 공정에서 쓰이는 기계에 따라 플라이어 정방, 뮬 정방, 캡 정방, 링 정방, 오픈 엔드 정방 등으로 구분이 된다. 사용되는 원료에 따라 면방적, 모방적, 마방적, 견방적, 합섬 방적 등으로 구분하기도 한다.

23. 방직 섬유(textile fiber) : 방직에 사용되는 섬유를 말하는데 직물 또는 편성포 등을 제조하기에 충분한 강력, 유연성 등을 가지며 실로 만드는 데 적합한 포합성을 구비한 가늘고 긴 선상 물질을 말한다. 섬유는 어느 것이나 고분자 물질로서 구성되는 것이며 천연 고분자 물질인 면, 견, 모와 같은 섬유를 천연 섬유라 하고 인공적으로 화학적 합성에 의해 이루어지는 합성 고분자 물질인 나일론 데이크론과 같은 섬유를 합성 섬유라 한다.

24. 부직포(non woven fabric) : 섬유가 평행, 경사 또는 부정 방향으로 배열된 얇은 펠트 모양의 웹을 접착제로 결합시키던가 웹 안에 열가소성 섬유를 혼합하여 가열 가압의 방법으로 녹여서 결합시킨 것 등이 있다.

25. 비스코스 섬유 : 셀룰로오스를 수산화나트륨으로 처리한 후 이황화탄소(CS2)를 작용시킨 것을 묽은 알칼리 용액에 녹인 교질상(viscous)의 액체를 적당한 응고 액 속에 방출하면 셀룰로오스가 재생되는 것을 말한다.

26. 섬유(fiber) : 섬유라고 하면 어느 정도의 강력과 유연성등을 갖고 있는 가늘고 긴 선상 물질로서 어느 것이나 작은 분자가 되풀이하여 이루어지는 소위 고분자 물질로 구성되는 것이며 천연생성물, 합성물질에 걸쳐 많이 존재한다. 섬유에는 견, 레이온과 같이 거의 무한히 긴 필라멘트와 면, 양모와 같이 짧은 스테이플이 있는데 이것은 섬유의 길이에 의한 구별이며 일반적으로 구성 원료의 자원에 의해 천연섬유, 화학섬유 등으로 분류한다. 그리고 용도에 따라 방적, 제직, 편성용의 방직섬유와 제지용, 제망용, 펄프용 섬유 등으로 분류할 수 있다.

27. 섬유가공(textile finishing) : 기계적 또는 화학적 수단에 의해 섬유제품의 시각적 또는 촉각적 느낌을 바꿔 주고 형태 안정성을 섬유 제품에 부여하거나 새로운 성능을 부여함으로 제품의 가치를 높이는 공정이다.

28. 섬유구조(fiber structure) : 결정성 부분과 비결성 부분으로부터 미세조직이 모여 점차로 거시적인 섬유에 도달하기까지의 형태학적인 구조.

29. 셀룰로오스(cellulose) : 섬유소라고도 하고 면, 마류, 목재, 펄프 등의 식물성 천연섬유와 목재펄프로 만들어진 레이온 등에 포함되어 있는 기본적인 물질로서 식물체의 대부분을 형성하는 탄수화물(다당류)이다. 셀룰로오스 분자는 다수의 포도당이 탈수중합해서 쇄상으로 연결한 구조를 가져 (C6H10O5)n로 표시된다. 분자량은 250∼100,000 정도이다. 셀룰로오스 분자 구조는 셀로비오스(cellobiose)기라는 포도당 2분자로 되는 2당류(C6H11O6·C6H11O6)가 반복되는 장쇄상분자이며 이 셀로비오스는 셀룰로오스를 가수분해하는 중에 나타나는 것이다. 셀룰로오스 섬유는 미셀상의 구조를 가지며 셀룰로오스 분자가 일정한 배열을 한 결정부분과 불규칙하게 배열한 비결정부분으로 되고 양자의 적당한 배합에 의해 섬유의 강도, 탄력성, 염색성, 흡습성, 可撓성등이 생기는 것이다.

30. 아세테이트 : 셀룰로오스의 초산 에스테르로부터 만들어진 섬유를 말하며 초산 섬유, 반합성 섬유로 분류되며 린터를 원료로 하고 여기에 무수 초산과 빙초산과 아세톤을 부원료로 하여 무수 초산으로 섬유소를 초화시킨다. 빙초산을 산화 반응의 촉매로 하고 아세톤을 건식 방사의 용제로 사용한다.

31. 양모 섬유(wool fiber) : 면양의 모낭 아랫부분에서 발생한 털로서 특히 피부 밖에 나온 부분 즉 모간(wool shaft)을 양모 섬유라고 한다. 양모는 케라틴이라는 단백질 즉 폴리펩티드로 되어 있으며 이 폴리펩티드 사슬이 직선상이 아니고 나선형으로 되어 있어 좋은 탄성과 신축성을 가지고 있다. 그리고 이것은 형태학적으로 큐티클질, 코텍스, 메덜러의 세 부분으로 구성되어 있으며 흡습성, 보온성 등이 우수하다.

32. 3원 조직

① 직물 조직의 기초가 되는 평조직(plain), 능조직(twill), 주자조직(satin)을 말하며 원조직이라고도 한다. 평조직은 경·위사 2올로 1완전조직을 형성하는 가장 간단한 조직이며 능조직은 경·위사 3올 이상으로 1완전조직을 형성하고 능선을 나타내며 사문직이라고도 한다. 주자조직은 경·위사 5올 이상으로 1완전조직을 형성하며 교착점이 서로 이웃하지 않는 조직으로 수자직이라고도 한다.

② 편성에서는 평편조직(plain stitch), 리브편조직(rib stitch), 퍼얼편조직(purl stitch)을 위편성의 3 기본 조직이라 한다.

33. 유리 전이온도(glass transition temperature) : 고분자 물질, 유리 등은 액체 상태에서 어떤 조건하에 냉각하면 과냉각 액체를 거쳐 동결된 액체라고도 할 수 있는 유리상으로 고화된다. 이러한 변화는 제각기 고분자 물질의 특유한 온도를 경계로 하여 일어나며 이와 같은 상태로 되는 온도를 말한다.

34. 재생 섬유 : 천연 고분자 화합물을 용해하여 재생시킨 섬유를 말한다.

① 무기 섬유 : 유리 섬유, 금속 섬유, 암석 섬유

② 단백질 섬유 : 우유 단백 섬유(casein fiber), 옥수수 단백 섬유(zein fiber), 낙화생 단백 섬유(groundnut fiber)

③ 레이온류

㉠ 섬유소계(cellulose) : 비스코스 섬유소 섬유, 구리암모니아 섬유소 섬유, 고연신후 비누화 초산 섬유소 섬유

㉡ 섬유소 에스테르계 : 부분 후 아세트화 비스코스법 섬유소 섬유, 부분 후 비누화 아세트산 섬유소 섬유

35. 정경(warping) : 제직 공정중의 하나로 소정 올 수의 경사를 길이 및 장력을 균일하게 소정의 나비가 되도록 배열하여 드럼 또는 빔에 감는 작업이다. 주요한 목적은 설계된 직물의 길이에 따라 각 경사의 길이를 균일하게 정하는 것과 필요에 따라 다른 종류의 경사 또는 다른 색의 경사를 배치하여 세로 줄무늬를 내는 것 등이다.

36. 정련(scouring, boiling off) : 섬유의 불순물을 제거하는 공정이다. 섬유의 천연 불순물 뿐 아니라 방적, 제직 등의 조작에서 방적유나 풀감 등이 부가되기 때문에 염색, 날염 그 밖의 가공을 할 때는 이들 불순물을 제거해 주어야 한다.

37. 정방(精紡 spinning) : 조방공정에서 만들어진 조사(roving)를 필요한 굵기로 드래프트하고 여기에 꼬임을 주어서 실을 만드는 공정이다. 정방공정은 방적의 최종 공정이고 다른 어느 공정보다 제품의 품질이나 생산 능률에 가장 큰 영향을 주므로 관리가 중요하다.

38. 제직(weaving) : 직기를 사용해서 경사와 위사를 교차시켜 직물을 짜는 것을 말하는데 수직기로 짤 때는 수직이라 하며 동력을 사용하는 직기로 짤 때는 역직이라 한다.

39. 제직 준비 : 직물의 경사, 위사를 직기에서 제직할 수 있도록 준비하는 것이다. 경사 준비와 위사 준비가 있는데 경사 준비는 권사, 정경, 가호, 통경 공정이 있고 위사 준비는 권사, 관권(위권) 공정을 말한다.

40. 조방(roving) : 각종 방적의 정방 공정의 준비 공정으로 슬라이버를 어느 정도의 굵기까지 드래프트하여 실에 한 걸음 접근시키는 것이다. 슬라이버가 가늘어지면 취급 도중에 늘어나거나 절단되기 쉬우므로 약간의 꼬임을 주어서 조사를 만든다.

41. 주자 조직(satin weave) : 경사와 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치시켜 경사 또는 위사 어느 일방의 노출이 많은 조직을 말하는데 종광의 수에 따라 몇 매 주자조직이라 한다. 조직점이 평조직, 능조직과 같이 규칙적으로 연속되지 않고 경사 또는 위사의 어느 한 쪽 만이 직물면에 많이 나타나게 되어 직물면이 평활하고 광택이 가장 풍부하며 천의 질이 유연하다. 이 직물은 5올 이상의 경·위사로 완전 조직을 만들며 조직점이 적고 드문드문 떨어져 있게 된다.

42. 지거(jigger) : 천을 광폭 상태대로 저용비인 염액속의 가이드 롤러를 통과하여 두 개의 권취 롤러의 한 쪽에서 다른 쪽으로 번갈아 감으면서 염색 등 처리를 하는 기계이다. 정련, 표백, 염색 등의 각 공정에 사용되는 용도 이외에 매염, 하지, 수지가공 등에 까지 널리 이용한다. 장점으로는 윈스와 같은 주름 발생이 적고 염액이 적으며 구조가 간단해서 능률이 좋고 짙은색 염색 때 계속염에 적합한 점이 있다. 결점으로는 용비가 적어 비교적 흡수가 빠른 염료로 염색을 할 경우 엔딩이나 양변이 짙게 된다든지 표면 염색이 되는 경향이 있다. 또한 전기적, 기계적 장치에 의해 무장력식으로 만들어 합섬 직물에 응용되기도 한다.

43. 제올라이트(zeolite) : 무기질 이온 교환체로 특히 규산질 교환체의 총칭이며 비석 혹은 이에 유사한 것, 천연산인 해록석, 겔 제올라이트, 탄질제올라이트 등이 있다. 때로는 이온 교환체의 총칭으로 사용되기도 하고 비석과 비슷한 제올라이트는 [Na2Al2Si3O10·xH2O] 의 조성을 가지며 SiO4 4면체를 모체로 하여 알루미늄산기 [Al(OH)4]가 교환체로 되어 있는 것으로 산에 녹기 때문에 중성 부근이 아니면 사용하지 않고 물리적으로도 불안전하다.

44. 직물(textile fabric, cloth) : 직물은 어떤 원료로부터 제조되어 제직, 편성, 프레이팅 또는 브레이딩의 방법에 의해 구성되며 또한 섬유의 교차 방법에 의해 펠트 직물이 만들어진다. 직물은 내의와 외의에 주로 사용하며 그 외의 용도는 장식용 재료와 산업용 재료이다. 직물의 기본적인 표준 종류는 다음과 같다.

① 직물(woven) : 수직 방향의 경사와 수평 방향의 위사가 직각으로 교차하여 직물을 구성한다. 내의와 외의에 가장 많이 쓰이는 것은 직물이며 대부분 사용된다. 드레이프성이 좋으며 느슨하게 제직되어 있지 않으면 내구성이 있고 모든 섬유로 제직하여 표백, 염색, 날염 등을 한다.

② 편성물(knitted) : 1계통의 실이 편환(loop)을 만들고 이들 편환이 좌우 방향에서 서로 조합하여 직물을 구성한다. 편성물은 신속하게 제편되며 착용하면 축 늘어지고 탄력성이 있다. 몸에 꼭 맞으며 다공성이 있고 내의나 외의에 광범위하게 사용된다.

③ 펠트 : 1단의 섬유를 열, 습기, 압력, 타격에 의해 교락케 하여 직물을 구성하며 실은 여기에 사용하지 않는다. 제품의 인장 강도에 변동이 있으며 주어진 형태를 유지하고 제품의 중량에 차이가 있다. 촉감이 거칠거나 평활하거나 유연하고 구멍은 보수할 수 없으며 표준 제품에도 광택은 가장 적다.

④ 프레이트(plaited), 브레이드(braid), 레이스(lace) : 여러 실이 어느 한 방향으로 주행하며 1계통의 실이 교차하여 요구하는 효과를 나타낸다. 오픈 웍(open work)의 무늬는 항상 내구력이 없다. 제품은 세탁이 쉽지 않고 무늬는 기하학적이거나 대칭적으로 균형이 잡혀져 있다.

⑤ 부직포 : 접착 재료의 응용, 표면의 화학작용을 통한 부착 섬유, 열가소성 섬유의 열에 의해 섬유의 웹 또는 시트가 서로 부착하여 직물을 구성한다. 섬유들을 한 방향으로 배위시키며 일정치 않은 상태로 고정시킨다. 벌키의 기능적 성질은 천을 종이 모양, 펠트 모양, 직물 모양으로 만든다. 다공성이 광범위하고 유연한 구조는 아니며 풀어지지 않고 봉제할 수 있으며 고착시키거나 열 부착시킬 수 있어 용도가 광범위하다.

⑥ 접층직물(laminated) : 1장 또는 2장의 직물에 포움을 접착하여 직물을 구성한다. 일반적으로 유연하고 푹신푹신한 촉감과 효과를 나타낸다. 무게 또는 벌키성을 가해 주지 않아도 온화성을 갖게 된다. 이것으로 만든 의류는 신축성이 좋으며 접층에 의해 몸에 더욱 잘 맞게 된다.

⑦ 몰드직물(molded) : 몰드 면적은 이것이 추출되었던 원평면보다도 그 표면이 크다. 몰드 제품은 푹신하거나 파일 형태로 편평하게 되어 있다. 이 제품은 착용감이 좋고 신체의 기능에도 잘 맞으며 그 모양이 잘 변하지 않는다.

45. 축합중합(condensation polymerization) : 2개 이상의 분자가 그 한 끝, 혹은 양끝에 있는 관능성 원자단을 말한다. -COOH, -COOR, -OH, -OR, -NH2, -NHR 등이 상호 반응하여 양자로부터 원소나 간단한 화합물을 방출하면서 결합하는 반응을 말한다.

46. 탄성률(modulus of elasticity) : 모듈러스는 힘, 함수, 효과등을 측정하는 수, 계수, 양을 뜻한다. 탄성률일 경우 단위 단면적의 시료를 단위 길이까지 늘이는데 필요한 하중이다. 단위는 lb/in2, dyne/cm2, kg/mm2등으로 표시한다. 이것은 또한 단위 변형에 대한 단위 응력의 비를 의미한다. 대부분의 섬유에 있어서 모듈러스는 단지 응력이 변형과 비례하는 응력 즉 변형 곡선의 초기 부분을 의미하며 모듈러스 자체가 이 부분에서의 곡선을 설명하고 있다.

47. 탈색(stripping, decolorizing) : 이미 염색되어 있는 섬유의 색상을 빼는 것을 말하며 탈색 처리는 염색상 필요할 때가 있다. 탈색 방법은 섬유 염료의 종류에 따라 기계적으로 염료를 용해, 삼출시키는 용출법과 산화·환원의 화학적 방법으로 탈색하는 방법이 적용된다.

48. 털태우기(singeing) : 직물의 표면에 나와 있는 잔털을 태워 표면을 평활하게 하고 조직을 선명하게 하기 위해 행하는 공정이다. 고온에서 변색하거나 용융되거나 연소하기 쉬운 섬유에는 적용할 수 없다. 주요한 방법으로는 열판법, 가스법, 전열법 등이 이용된다. 열판을 이용하는 방법은 가스 털태우기에 비해 불편하고 직물의 오목·볼록이 큰 조직에는 부적당하다. 가스를 이용하는 방법은 직물의 표면 뿐 아니라 조직 내부의 잔털까지 태워 직물이 얇아지는 느낌을 주며 전열법은 니크롬선에 직물을 접촉시켜 잔털을 태우므로 비교적 편리하다.

49. 테플론 : 미국 듀폰사의 테트라 플루오르 에틸렌 섬유의 상품명이다. 이것은 현재 의류용으로 사용하기는 부적당하며 내열성, 내약품성, 비점착성, 저마찰계수, 전기 전열성 등이 다른 섬유보다 우수하므로 공업용 여과포 등 특수용으로 쓰일 뿐 아니라 인조 혈관, 인조 방광 등의 의료 재료로서 많이 이용되고 있다.

50. 텍스 : 섬유 또는 실의 굵기를 표시하는 단위로 항장식 번수의 하나이다. 실 1km의 길이를 무게(g)로 표시한다. 1텍스는 9데니어에 해당된다.

51. 텍스쳐사(textured yarn) : 합성 섬유의 열가소성을 이용하여 합성 섬유 필라멘트사에 코일, 커얼, 크림프, 루프 등의 영구적인 변형을 주어 신축성이나 벌키성을 지니게 한 실을 총칭해서 말한다. 그 가공 방법에 따라 각각 특성을 보이나 크게 분류하면 다음과 같다.

1) 스트레치사(신축사, stretch yarn) : 인장에 대해 크게 늘어나고 회복력이 큰 실이며 벌키성과 피복력보다는 신축성이 두드러진 실이다. 이 실의 끝을 잡고 드리웠을 때 어느 한 방향으로 꼬이는 토오크의 유무에 따라 다음과 같이 분류된다.

① 토오크사 : 이는 주로 꼬임을 이용하여 가공한 것으로 가공 방법에 따라 다음과 같이 분류한다.

㉠ 가연(加撚) - 열 고정 - 해연(解撚)법 : 열가소성 섬유에 꼬임을 강하게 주고 이 꼬임실을 열 고정 후 다시 역사기에 걸어 앞서 가한 꼬임이 없어질 때까지 꼬면 처음 꼬임 상태로 돌아가려는 토오크를 지녀 장력을 없애면 상당한 권축을 일으키게 된다.

㉡ 가연(假撚)법 : 인장시킨 실의 한 점을 잡고 돌리면 이 점의 전후에 반대 방향의 꼬임이 생기며 꼬임점의 앞부분에서 꼬임 상태로 열 고정한다. 꼬임점을 지나면 꼬임이 풀리지만 꼬임 상태에서 열 고정시켰으므로 실에는 권축과 신축성이 주어진다.

㉢ 개량신축법 : 가연 - 해연법이나 가연법으로 얻은 스트레치사를 어느 정도의 장력 하에서 히터 속을 통과시켜 신축 상태에서 다시 열 고정시켜 신장성을 감소하여 벌키성과 유연성을 남게 한 실로서 토오크가 없어진다. 이 실은 수영복, 내의, 외의, 거들, 경편, 파일 직물 등에 쓰인다.

② 논토오크사

㉠ 블레이드 찰과법 : 실을 섬유보다 강한 물질의 모서리를 스쳐 지나가게 하면 실은 한 쪽에 비틀림을 받아 커얼상으로 권축한다. 이 권축을 열 고정시켜 권축사를 만드는데 보통 가열한 칼날, 가열한 기어등이 쓰이며 벌키성이 크고 신장률은 300%에 이른다. 회복성도 풍부하여 텍스쳐사 중에서 가장 부드럽고 미끄럽다. 편물로서 환편, 트리코에 적당하며 양말, 내의, 외의, 융단 등에 쓰인다.

㉡ 스터퍼 박스법 : 가열한 스터퍼 박스 속에 실을 밀어 넣어 열 고정시켜 물결형의 크림프를 주는 방법이며 신축성이 작고 유연성과 벌키성에 특징이 있다. 모상 효과가 크고 권축 형태는 크림프상이다. 편물과 직물에 다 같이 쓰이며 스웨터, 운동복, 양말, 란제리, 블라우스, 드레스 등에 쓰인다.

㉢ 니트 드 니트법 : 가는 게이지의 횡편기로 편직하여 열 처리 후 풀어 편목의 굴곡을 실에 가한 것으로서 크림프는 크고 규칙적이며 평면적이다. 직물, 편물에 다 같이 쓰이며 특히 융단에 많이 쓰인다.

2) 논스트레치사(비신축사, non - stretch yarn) : 에어 제트법에 의해 루프를 형성시킨 가공 실, 즉 실을 어느 정도 느슨하게 해서 압착 공기에 의한 기류를 통과시킴으로 섬유 다발이 얽혀 개개의 섬유에 루프를 발생시켜 섬유 상호간의 마찰력으로 이 루프를 영구화시킨 것이다. 다른 가공 실과는 달리 섬유의 열가소성이나 화학적 성질에 의존한 것이 아니므로 합성 섬유에 한정되는 것이 아니고 모든 섬유에 응용할 수 있다. 이 실은 신축성이 2∼8%로 거의 없고 벌키성을 120∼400%로 실 표면의 루프로 인해 방적사와 같은 외관을 보이며 높은 균일성을 보인다. 피복력도 뛰어나서 직물로 널리 쓰이고 와이셔츠, 드레스감, 블라우스, 레이스, 커튼, 넥타이, 융단 등에 쓰인다.

52. 텍스타일 : 넓은 의미의 분류로서 직물을 만드는 섬유, 실, 제직 또는 편성 제품, 펠트, 그물, 레이스, 수예품 등을 포함하는 각종 섬유 제품을 말한다.

53. 텐더링(tendering) : 원모, 톱, 실 또는 직물이 처리 중에 약화되는 것을 말한다. 텐더링의 원인은 여러 가지가 있으며 너무 뜨거운 정련액, 과도한 정련과 카아딩, 원료의 잘못된 선택, 과도한 연신, 불충분한 장력, 염색 잘못, 과도한 기모 및 털태우기, 조직의 결함 등에 기인한다.

54. 토핑 : 주로 색상을 선명하게 하기 위해 한 번 염색한 것을 다시 다른 부속의 염료를 써서 가볍게 염색하는 것을 말한다. 예를 들면 직접 염료나 황화 염료로 염색하는 면, 마, 레이온 등이 매염하지 않아도 염기성 염료와 결합하는 성질을 이용하여 소량의 초산을 조제로 한 찬 액체 속에 염기성 염료 0.1% 이하를 첨가한 다음 염색물을 넣고 염료가 거의 흡착되면 서서히 온도를 올려 40∼50℃로 하고 계속 염색하여 행군다.

55. 표백(bleaching) : 섬유 속에 함유되어 있는 색소를 분해하여 순백하게 하는 것을 말한다. 염색 가공법의 일종으로 실 또는 직물의 유색물을 제거하여 순백하게 하는 공정이다. 섬유에 들어 있는 유기질의 색소는 산화제 또는 환원제로 분해되어 표백이 되므로 화학적으로는 산화 표백과 환원 표백으로 분류된다. 환원 표백은 섬유의 취화를 일으키는 일이 적으나 공기 산화로 색이 다시 살아나는 일이 많다. 산화 표백은 그 반대의 경향이 있어 섬유의 취화에 주의를 요한다. 산화 표백에는 염소 표백, 하이포아염소산나트륨 표백, 아염소산 표백, 과산화수소 표백, 오존 표백, 과산화 표백 등이 있다. 환원 표백에는 아황산가스 표백, 아황산나트륨 표백, 히드로술파이트 표백, 티오황산나트륨 표백, 롱갈릿 표백 등이 있다.

56. 풀먹이기(sizing) : 직물 가공 공정의 일종으로 직포의 외관과 촉감 개량을 위해 하는 것으로 가공 방법에 따라 침지법, 마찰법, 분무에 의한 풀먹이기법 등이 있으며 특히 면과 마에 적용된다. 또 생지를 증량하거나 제직할 때 종광과 북과의 마찰에서 잔털이 생기거나 절단되는 원인을 없애도록 경사에 강도나 유연성을 주기 위해 녹말이나 풀감 처리를 하는 것이다.

57. 항장식 번수 : 생사, 인견사 및 합성 섬유의 굵기를 나타내는데 사용된다. 표준 길이와 단위 중량을 정해 일정한 길이에 대한 중량의 비, 표준 길이의 중량 중에 포함되어 있는 단위 중량의 수치로 실의 번수를 나타낸다. 생사, 인견사 등에는 표준 길이 450m, 단위 중량 0.05g의 것을 DN 1로 하는 데니어식이 사용된다.

D(데니어) = {L(표준 길이)} / {W(단위 중량)} × {w(가검사의 무게)} / {l(가검사의 길이)}

L / W = 9000

D = 9000w / l

항장식에서는 데니어수가 커질수록 실은 굵어지며 항중식에서는 번수가 커질수록 실이 가늘어진다. 텍스는 실 1000m당의 중량으로 나타낸다. 항장식이기 때문에 꼬임을 준 실의 번수는 연사 전의 실 번수를 가산한다.

58. 항중식 번수 : 면, 스테이플, 모 등의 중량에 대한 길이의 비로 나타내는 실의 번수를 말한다. 예를 들면 면사와 같이 표준 중량 453.6g(1파운드), 단위 길이 768.1m(840야드)로 하면 453.6g(1파운드)에 15361.9m(16,800야드)인 실의 번수는 Ne 20이 된다.

N(실의 번수) = {W(표준 중량)} / {L(단위 길이)} × {l(가검사의 길이)} / {w(가검사의 중량)}

W / L = K(상수)

N = K × (l / w)

[아침이슬[최상돈]]

좋은자료 감사합니다.