|
72회 강릉 답사
2011년 3월의 마지막 토요일, 이번에도 우리는 김봉렬 교수를 모시고 답사를 떠난다. 매번 남쪽으로 향하던 버스를 이번에는 동쪽으로 돌린다. 강릉 바닷가를 찾아가는 것이다. 김교수의 답사가 점점 인기를 끌면서 이번에는 44인승 버스가 빈 좌석 하나 없이 꽉 찬다.
처음 우리가 들른 곳은 선교장(船橋莊). 선교장은 효령대군의 11대손인 가선대부 이내번이 1703년에 지은 조선 후기의 전형적인 상류주택이다. 강릉이라면 태백산맥이 가로막고 있는 지역적 특색으로 영동의 특색이 드러나는 주택이 많을 텐데, 선교장은 이를 벗어나 조선 후기의 전형적인 상류주택의 모습을 보여주고 있다. 왜 그럴까? 이내번이 아무리 효령대군의 11대손이지만 토박이 사회에 쉽게 융화해 들어갈 수 없는 외지인으로 주택도 이렇게 외따로 경포대 근처로 떨어져 나오다보니 토박이 주택의 양식을 그대로 따르지는 않은 것. 그런데 왜 집 이름이 船橋莊, 즉 배다리 장원일까? 예전에는 경포대의 물이 이 앞까지 들어찼었단다. 그렇군. 바로 집 앞을 나서자마자 경포대의 넓은 호수가 펼쳐졌다면, 그때는 정말 배다리 장원의 명성이 더욱 드높았겠다.
선교장으로 들어서면서 먼저 보이는 것은 4각형 연못에 발을 담그고 있는 활래정(活來亭), 이 정자에 앉아 연못을 바라보노라면 활력이 찾아온다고 하여 활래정인가? 활래정은 오은거사 이후가 1816(순조 16)년 지은 차방(茶室)이다. 이곳의 그윽한 차 향기가 태백산맥을 넘어 한양까지 흘러들었음인가? 추사 김정희도 활래정을 다녀가며 이곳에 차시(茶詩)도 남겼단다.
연못 한 가운데에는 조그만 섬에 오래된 소나무 몇 그루가 눕듯이 서있다. 신선이 산다는 봉래산을 생각하며 만든 섬으로, 원래 섬으로 건너갈 수 있는 다리가 있었으나, 6.25. 직후 망가져 철거되었단다. 강릉시에서는 다리를 다시 복원하고, 활래정에서 강릉의 차맛을 맛보게도 할 계획이라는데, 다음에 또 선교장에 오면 활래정에 앉아 강릉의 그윽한 차향을 음미하며 저 연못을 완상(玩賞)할 수 있을까?
열화당 앞이다. 열화당(悅話堂)이란 건물은 전통 처마 앞에 덧대어 낸 테라스가 뒤의 기와 건물과는 전혀 이질적인 양식의 건물이다. 문외한인 내가 보기에도 서양 건물의 한 양식처럼 보이는데, 어떻게 외래 문물의 영향이 미약했을 강릉에 이런 양식의 건물이 있을까? 설명을 보니 조선 말기 러시아 공사관에서 선물로 지어준 것이란다. “으~응~~ 그런 거였구나”.
그런데 ‘일가 친척이 이곳에서 정담과 기쁨을 함께 나누자’라는 뜻으로 지었다는 ‘열화당’ 이름이 꽤 친숙하다 하였더니, 바로 출판사 열화당과 같은 열화당. 이름만 우연히 같은 것이 아니다. 바로 출판사 열화당은 이곳 후손들이 설립한 출판사이다. 열화당 출판사는 선교장의 후예답게 문화, 예술 서적을 전문으로 펴내는 출판사로 이름이 있다. 그런 전통이 있어서인가? 지금 보는 열화당은 단지 전통 건물로서 보는 것에 그치는 것이 아니라, 지금도 작은 도서관으로 이용되고 있다. 그런데 안내문에 써놓은 유의사항이 재미있다. ‘2시간 이상 독서객 선교장 관람료 환불’ 후후! 강릉 시민이면 모를까, 우리 같이 서울에서 답사온 사람들이 이곳에서 2시간씩이나 독서할 사람이 몇이나 될까?
김교수의 친절한 설명과 함께 선교장의 이곳 저곳을 둘러보고는 다시 버스를 타고 이동하는데, 신완이가 열심히 통화를 한다. 도착한 곳은 아늑한 한옥의 식당. 식당 주인이 차 앞까지 와 내리는 우리를 반갑게 맞이한다. 신완이와 잘 아는 사이라는데, 같은 조씨인 것으로 보아 먼 일가라도 되나? 그런데 식당은 평범한 식당이 아니다. 이곳은 ‘서지초가뜰’이란 음식점으로 2007년 향토음식 자원화 사업장으로 지정된 곳인데, 대표음식은 모내기 할 때 일하는 마을 사람들에게 대접하는 ‘못밥’과 모내기가 끝난 후 일을 도와준 마을 사람들을 위한 잔치상을 재현한 ‘질상’. 옛날에는 평범하게 모내기 때 먹던 음식이었을 텐데, 지금은 이렇게 사람을 끄는 향토음식이 되었구나.
못밥과 질상은 안주인 최영간님이 1971년 조 진사댁에 시집오며 못밥과 질상을 잊지 못하여 이를 재현한 것이다. 서지초가뜰이 이름이 나면서 엠비(MB)도 대통령 취임 전 다녀갔다고 하고, 주한 외국대사들도 찾는다는군. 음식점만 유명한 것이 아니다. 식사를 마치고 나와 최영간님이 안내하는 대로 주위를 둘러보니 뒷집은 강원도 문화재 자료 제62호로 지정된 강릉 조옥현 가옥이었다. 그러면 아까 우리를 환영해주신 분이 바로 조옥현씨이겠구나.
점심을 먹고 우리가 이동한 곳은 경포대(鏡浦臺). 경포대는 여러 번 와봤지만, 호수만 둘러보고 정작 경포호수를 바라보는 경포대 정자는 처음이다. 사실 경포대 호수를 방문한 사람들중 이곳에 경포대 정자가 있다는 것도 모르고 돌아가는 사람이 더 많을 것이다. 정자로 올라가니 경포 호수가 한눈에 들어오는데, 과연 이름 그대로 거울 같다.
친구들은 호수를 좀 더 잘 보기 위해 정자 난간으로 다가가는데, 김교수의 한마디가 우리를 주춤하게 한다. 원래 옛날 양반들이 이곳 정자에 올라왔을 때에는 정자 가운데에서 정자의 천장과 바닥, 양 기둥이 만들어주는 프레임을 통하여 경치를 보는 것이었다나. 경포대 천장의 대들보에는 편액들이 이리 저리 붙어 있는데, 나중에 알고 보니 율곡 선생이 10살 때 지었다는 경포대부(鏡浦臺賦)도 여기에 걸려있었다는군.
경포대 하면 떠오르는 것은 강릉 기생 홍장과 안렴사 박신의 사랑 이야기. 이들의 사랑 속에 경포대에는 5개의 달이 뜬다고 했던가? 하늘에 달이 뜨면, 경포호에도 달이 뜨고 님이 들고 있는 술잔에도 달은 뜨겠지. 그것뿐이겠는가? 달은 떠서 님의 눈에도 담겨 있고, 눈에서 더욱 깊이 들어가 님의 가슴에도 달은 뜨겠지. 보통 중앙에서 지방관으로 부임해와 그곳의 기생과 사랑을 나누어도 그곳을 떠버리면 그 사랑도 그뿐이지만, 박신은 1년 후 순찰사가 되어 강릉으로 돌아와 홍장을 한양으로 데리고 올라가 자기 부실을 삼아 이들의 사랑은 해피 엔딩으로 끝났다. 그리고 이들의 사랑 이야기는 경포호 앞의 바위를 홍장암으로 만들었고, 정철도 관동별곡에서 홍장의 이야기를 언급하고, 이익의 제자 신후담도 ‘홍장전’이라는 소설을 쓰게 했다.
다음에 들른 곳은 국보 51호의 강릉객사문. 객사(客舍)란 왕이 파견한 중앙관리나 사신들이 묵던 지방관아로, 객사 건물중 가장 중요한 전대청에 왕을 상징하는 전패(殿牌)를 모셔두고 초하루와 보름에 궁궐을 향해 절을 하는 망궐례(望闕禮)를 행하였다고 한다. 난중일기에도 이순신 장군이 망궐례를 하는 장면이 여러 번 나오던데, 왕조국가에서 지방수령이 이를 빠뜨렸다간 치도곤당하겠지. 이러한 객사는 다른 지방에도 있었을 터이지만, 이곳 객사가 중앙에서 오는 손님들을 맞이하기 위해 제일 바빴단다. 강릉의 바다와 절경을 보러 이곳으로 피서 오는 고관대작들이 많았다는 얘기. 으~음~~ 지금도 강릉에 근무하는 공무원은 피서철이면 이곳으로 피서 오려는 중앙 고위공무원의 전화에 곤욕을 치루지 않을까?
원래 이곳에는 임영관이라는 객사가 있었는데, 일제 시대에 초등학교가 들어서면서 건물이 하나, 둘씩 없어지고 객사의 문 하나만 덜렁 남았다. 그럼 문 하나 외로이 남았는데 국보로 지정한 이유는 무엇일까? 고려말, 조선 초기의 건축의 특징을 잘 나타내주고 있는 현존하는 가장 오래된 문이기 때문이라는데, 기둥은 배흘림 양식. 김교수의 설명이 아니더라도, 최순우 선생의 ‘무량수전 배흘림 기둥에 서서’라는 책 때문에 ‘배흘림 기둥’이 낯설지는 않다. 김교수가 배흘림 양식을 기억하려면 다들 자기 배를 보라고 하니, 같이 답사를 온 마나님들의 웃음 소리가 커진다. 이런 김교수의 유머에 김교수가 이끄는 답사 여행은 항상 인기가 있는 것이지. 객사문을 보면서 나도 유머랍시고 한마디 했다. ‘객사(客舍)에 와서 죽으면 객사(客死)한 것이네‘.
객사문만 덜렁 있던 이곳은 이제 상당 부분의 건물을 복원하였다. 나중에 확인해보니 새로 복원한 전대청에는 공민왕이 낙산사 가는 길에 이곳에 들러 친필로 남긴 ‘臨瀛館’이라는 편액이 걸려있단다. 원래 객사문에 걸려있던 것을 전대청을 복원하면서 원래 위치로 옮긴 것. 이런! 미리 알았으면 확인해보는 것인데... 김교수님! 우리 민초들을 위해서 다음번에는 야사(野史)에나 나올 이런 이야기도 해주시구려!
객사 맞은편에는 지금 강릉 관아를 한창 복원중이다. 그런데 새로 복원하여 삐까번쩍한 건물들 한쪽 편으로 세월의 더께를 그대로 입고 있는 건물이 있다. 칠사당(七事堂)이라는 강원도 유형문화재 7호 건물인데, 여기서 7가지 정사를 베풀었다 하여 칠사당이란다. 나는 처음 칠사당이라기에 한문 편액을 보기 전에는 무슨 사당인줄 알았다. 다른 건물은 일제 시대 때 다 철거되는 운명에 처해졌는데, 이 건물은 일본놈들이 수비대 건물로 쓰면서 간신히 살아남았다. 칠사당 건물중 성벽의 치성(雉城)처럼 앞으로 돌출된 건물의 누마루는 내 키보다 높다. 사또가 저 누마루에 앉아 마당에 꿇어앉힌 죄인을 심문하였다는데, 저렇게 높은 데에서 호령을 하면 죄인은 절로 움츠려들어 죄를 자복할 것만 같다.
이제 마지막 목적지는 허균과 그의 누나 허난설헌 생가. 그런데 그들 남매의 생가에 들르기 전에 보물 84호로 지정된 강릉 신복사지 삼층 석탑을 보러 간다. 예정에 없던 것이나 김교수가 가는 길에 갑자기 이 석탑을 생각하고는 잠시 들르기로. 신복사는 신라 범일국사가 창건한 절이라고 하는데, 지금은 석탑만 달랑 남아있다. 그런데 이 석탑은 보통 많이 볼 수 있는 다른 석탑들과는 달리 그 앞에 석탑을 향하여 한쪽 무릎을 꿇고 공양하는 석조보살좌상이 있어 특별하다고 하겠다. 이렇게 석탑 앞에 공양하는 보살상이 있는 석탑은 오대산 월정사 9층 석탑 외에는 본 기억이 나지 않는다. 그만큼 특별하다고 하겠다. 그런데 이렇게 석탑 앞에서 공양하는 보살상이 있어서인가, 이 보살상 앞에 와 치성을 드리는 사람들이 많은 모양이다. 앞에는 석불 전면에서 촛불을 태우는 행위를 하지 말라는 경고판이 있다.
드디어 허균과 그의 누나 허난설헌 생가가 있는 공원 주차장에 내렸다. 공원 안으로 들어가니 우선 눈에 띄는 것은 5개의 시비(詩碑). 아버지 허엽. 큰오빠 허성, 둘째 오빠 허봉, 난설헌 허초희, 그리고 남동생 허균. 조선 시대 여인네들은 당호로나 불리지 자신의 이름이 드러난 적이 거의 없어, 난설헌의 이름이 초희인 줄은 여기 와서 알았다. 난설헌이라는 당호 보다는 초희라는 이름이 훨씬 시인을 가깝게 느끼게 한다. 이곳에서는 여류시인 허초희가 중심인지 생가에도 허초희의 진영(眞影)만 보이고, 공원 한가운데에 앉아서 한손엔 책을 들고 있는 이도 허초희의 동상이다. 초희 시인 옆에서 아내와 함께 포즈를 취하고 사진 한 장 박다.
동상의 초희는 뭔가 우수에 잠겨있는 듯, 슬픔에 잠겨 있는 듯하다. 초희는 말했다. ‘나에게는 3가지 한이 있다. 여자로 태어난 한, 조선에 태어난 한, 김성립의 아내가 된 한.’ 당시 조선은 아무리 양반집 규수라 하여도 제대로 교육을 시키지 아니하였다. 다행히 초희의 천재성을 눈치 챈 오빠 허봉이 친구인 시인 이달로 하여금 여동생의 문학의 세계를 열어주게 하였다. 그렇지만 차라리 무식한 아낙네로 살아가는 것이 좋지 않았을까?
시의 깊은 세계에 빠져들수록 초희는 봉건주의의 질곡에 갇힌 조선에서 여자로 태어난 한을 절실히 느껴야 했으며, 더욱이 이러한 천재 시인을 인정치 않으려는 남편 김성립과 시어머니에 의해 더욱 한을 느껴야했다. 여기에 오로지 사랑을 쏟던 자녀들을 잃고 나니 더 살아갈 희망을 버렸을까? 하여 조선은 천재시인 초희의 문학세계를 만개시키지 못하고 27살의 아까운 나이에 초희를 저 세상으로 보낸다.
초희는 세상을 뜨면서 이 한 많은 조선의 사회에 자기의 작품을 남겨놓기를 거부하였음인가, 자기의 모든 작품을 불사르라고 한다. 그 유언이 철저히 이행되었다면 우리는 이 천재시인의 정신세계를 영원히 암흑세계에 묻고 볼 수 없었을 것이다. 그러나 동생 허균은 누나의 작품세계가 이렇게 사라지는 것을 볼 수 없어서 초희가 친정에 남겨둔 작품과 자신이 암송하고 있던 작품을 글로 옮겼다.
그리고 이를 사신으로 온 명나라 주지번에게 주어 더 넓은 나라 명에서 누나의 작품이 나오도록 하였다. 이리하여 이 좁은 한반도에서 버려진 초희는 대륙의 중원에서 화려하게 피어나, 바다 건너 일본에까지 그녀의 시세계는 빛을 발한다. 최초의 여류 한류스타라고도 해야 하지 않을까? 그녀가 아들, 딸을 잃고 쓴 시가 11대손 허미자의 번역으로 공원의 대리석 판에서 오늘의 후손을 맞고 있다.
지난해 귀여운 딸애 여의고
올해도 사랑스런 아들 잃다니
서러워라 서러워라 강릉땅이여
두 무덤 나란히 앞에 있구나
사시나무 가지엔 쓸쓸한 바람
도깨비불 무덤에 어리바치네
소지(燒紙) 올려 너희들 넋을 부르며
무덤에 냉수를 부어 놓으니
아무렴 알고말고 너희 넋이야
밤마다 서로서로 얼려 놀테지
아무리 아해를 가졌다 한들
이 또한 잘 자라길 바라겠는가
부질없이 황대사(黃臺詞) 읊조리면서
애끓는 피눈물에 목이 메인다
‘황대사’를 쉽게 ‘슬픈 노래’라고 번역하였으면 좀 더 애절한 느낌이 와 닿지 않았을까? 초희는 이 시를 쓸 때 뱃속에 아해를 가지고 있었다. 그러나 이미 삶의 희망을 잃은 초희였기에 뱃속의 아해도 결국 빛을 보지 못하고 말았다. 초희가 이렇게 한이 많은 여자였기에 초희의 시는 다 이럴 것이라 생각을 할지 모르겠다. 그러나 초희의 꿈 많던 소녀 시절의 시는 그렇지 않았다. 초희가 그네를 뛰면서 쓴 시를 보자.
(그네뛰기)
이웃집 친구들과 그네뛰기 시합을 했어요.
띠를 매고 수건 두르니 마치 선녀가 된 것 같았지요.
바람 차며 오색 그넷줄 하늘로 날아오르자
노리개 소리 댕그랑 울리고 푸른 버드나무엔 아지랑이 피어났어요.
(그네 노래)
그네뛰기 마치곤 수놓은 신 고쳐 신었죠.
내려와선 말도 못하고 층계에 서 있었어요.
매매 날개 같은 적삼 땀이 촉촉이 배어
떨어진 비녀 주워 달라 말하는 것도 잊었죠.
누가 이런 초희를 그렇게 변하게 했는가. 나는 초희의 시를 보면서 초희가 절규한 3가지 한을 뼛속 깊이 느낀다.
이제 누나의 시세계를 우리 후손들에게 열어준 허초희의 동생 허균에게 시선을 돌려보자. ‘허균’ 하면 우선 ‘홍길동전’의 작가가 떠오른다. 나는 한동안 홍길동이 서자로서 아버지를 아버지로 부르지 못하는 한을 가졌기에, 작가 허균도 서자로 착각했었다. 그런데 알고 보니 허균은 아버지 허엽이 부제학, 경상관찰사 등을 역임하고, 형 허성도 이조판서, 병조판서 등을 역임한 명망가의 적자였다. 그런데 허균이 이런 사회혁명적인 소설을 쓴 것에서도 엿볼 수 있듯이 허균은 고루한 조선의 성리학 세계에만 갇혀있기에는 그 정신세계가 누나 초희처럼 자유로웠고, 세계로 열려있었다.
그렇기에 불교의 세계에도 심취하다가 파직당하고, 부안의 기생 매창과도 순수한 정신적인 사랑(플라토닉 러브)을 나눌 수 있었겠지. 결국 조선은 이 자유분방한 선비를 위험인물로 간주하여 사형, 그것도 목과 양팔, 양다리를 소, 말에 매달고 소, 말을 달리게 하여 신체를 찢어 죽이는 잔인한 거열형(車裂刑)을 가한 것이다. 허균의 호는 교산(蛟山). 蛟는 이무기를 뜻한다. 조선은 이무기 허균이 용이 되는 것을 두려워하여 죽임인가?
지금 허초희의 생가와 기념공원이 있는 이곳은 초당동이다. 이곳에서 그 유명한 초당두부가 만들어졌지. 그런데 허초희의 아버지 허엽의 호도 초당(草堂)이다. 무슨 관련이 있을까? 바로 초당두부를 만든 이가 허엽이다. 허엽이 강릉부사로 있을 때 관아 앞마당의 샘물로 두부를 만들었다. 보통은 두부를 만들 때 소금으로 간수를 썼을 것이다. 그런데 강릉에는 천일염이 나지 않고 당시 교통사정에 강릉까지 오는 천일염은 비싸, 이를 가지고 간수를 만들면 수지타산이 맞지 않았다. 그래서 허엽이 아이디어를 낸 것이, 바닷물로 간을 맞추자는 것이었다. 이 아이디어는 적중하여 오늘날의 초당두부가 탄생한 것이다. 허엽은 이로 돈도 좀 벌었다는데, 지금도 강릉의 후손들에게 초당두부의 특산물로 돈을 벌게 해주고 있군.
이제 김교수가 계획한 오늘의 답사는 모두 마친다. 시대를 앞서 태어난 불운한 천재시인 허초희, 시대의 풍운아 자유인 허균. 오늘의 강릉 답사는 이들 허씨 남매의 생가를 찾아와 이들의 생각과 문학세계, 이들의 거침없던 영혼의 세계를 들여다본 의미 있는 시간으로 답사의 마무리를 장식했다. 차를 타며 초희를 다시 생각해본다. “초희! 잘못된 시대에 태어나 얼마나 그 심적 고생이 심하셨겠소. 그대 우리에게 오소서! 오셔서 열다만 그대의 문학세계를 활짝 열어 보여주소서!"
|