[걷는자의 꿈] 존 뮤어 트레일 358km

[산중]

갈 길이 아무리 길고 길어도 아무도 숏컷을 만들지 않는 이유
       투올러미 메도 ~ 에블린 레이크 갈림길목 10.6km

국내에도 존 뮤어 트레일(John Muir Trail·JMT)에 대한 관심이 매우 높아지고 있다. 이미 영상으로도 소개된 바 있는 존 뮤어 트레일은 358km에 이르는 자연 그대로의 아름다움을 간직한 곳이다. 해외의 많은 백패커들도 지구상에서 가장 아름다운 길을 꼽으라면 존 뮤어 트레일을 꼽는 데 주저하지 않는다. 미국뿐 아니라 전 세계적으로 가장 아름다운 길인 것이다.

존 뮤어 트레일은 북쪽 요세미티계곡의 해피 아일(Happy Isles)에서 남쪽의 휘트니산(Mt. Whitney)까지 이어진 단 하나의 길이다. 358km에 이르는 이 길은 요세미티국립공원과 인요국립공원(Inyo National Forest), 킹스캐년국립공원(Kings Canyon National Park), 시에라국립공원(Sierra National Forest), 세콰이어국립공원(Sequoia National Park) 등 하이 시에라(High Sierra) 지역의 대표적인 국립공원을 관통하며 이어진다. 해발 3,000m와 4,000m 고도에 끊어질 듯 끊어질 듯 이어진 트레일은 유리알처럼 빛나는 호수와 호수 사이로 연결되며, 울창한 침엽수림과 숲속으로 흐르는 개울은 인간 세상이라고는 믿기지 않는 풍광을 보여준다.

▲ 길고도 외로운 길을 백패커 한 명이 묵묵히 걸어가고 있다.

존 뮤어 트레일은 태고의 아름다움을 그대로 간직하고 있으며, 20일 정도의 장기 일정을 스스로 해결하고 가야 하기 때문에 그 가치는 더욱 빛난다. 더욱이 이 길은 1년을 통틀어 불과 수백 명만이 종주할 수 있도록 허용하고 있어 접근 자체가 대단히 어려운 곳이다.

천상의 초원, 투올러미 메도

8월 13일 투올러미 메도에서 출발하는 존 뮤어 트레일 종주 퍼밋을 받았기 때문에 요세미티에서 타이오가 도로(Tioga Road)를 거쳐 투올러미(Tuolumne)로 향했다. 타이오가 도로는 요세미티 인근에서 가장 아름다운 도로이다. 요세미티국립공원을 동서로 관통하는 도로로서 해발 3,000m가 넘는 고도에서 내려다보는 드넓은 초원과 만년설을 안고 있는 거대한 시에라산맥, 바다처럼 넓은 호수 등은 인간 세상의 풍경이 아니었다.

투올러미 메도(Tuolumne Meadow) 가는 길에 테나야 레이크(Tenaya Lake)라는 아름다운 호수를 만나게 된다. 해발 2,484m(8,150ft)에 위치하고 있는 테나야호수는 흰 눈이 그대로 쌓여 있는 봉우리와 쭉쭉 뻗어 오른 침엽수를 병풍처럼 거느리고 있다. 맑게 빛나는 거울 같기도 하고, 한편으로는 짙은 에메랄드 물빛 탓에 그 깊이를 알 수 없는 심연 같기도 하다. 큰 바위, 큰 산, 큰 강처럼 큰 호수를 바라보는 것도 영혼을 숙연하게 하는 바가 있다. 거기 유유히 흐르는 카약을 보노라니 여기야말로 천국이라는 생각이 든다.

▲ 초원을 가로지르는 트레일. 지름길을 만들어서는 안 된다.

지나는 길에는 멀리 요세미티계곡의 속살과 하프돔의 뒷모습을 볼 수 있는 전망대인 옴스테드전망대(Olmsted Point)를 지난다. 옴스테드는 현대도시공원의 창시자이며 조경기술자이기도 한데 요세미티의 자연환경을 지키려고 노력했던 그를 기리고자 전망대 이름을 지은 것이다.

존 뮤어 트레일 종주 퍼밋(permit)은 트레일 입장일로부터 6개월 전부터 신청을 받고 있다. 퍼밋 신청은 팩스나 우편으로 가능한데 보통은 신청서를 다운로드받아 작성한 후 팩스로 신청한다. 퍼밋을 받으면 퍼밋 ID를 발급해 주는데 이는 퍼밋 그 자체는 아니다. 트레일 입구(Trail Head)에 있는 윌더너스 센터(Wilderness Center)를 방문해서 정식 퍼밋을 받아야 한다. 예약되어 있다면 퍼밋 ID와 몇 가지 신상정보만 확인한 후 바로 퍼밋을 발급해 준다.

▲ 요세미티 계곡의 속살과 하프돔을 볼 수 있는 옴스테드 전망대(Olmsted Point).

한 가지 주의할 것은 예약된 퍼밋이라고 해도 오전 10시까지 윌더너스 센터를 방문하지 않으면 다음 선착순 퍼밋으로 넘어간다는 점이다. 물론 사정이 있어 10시까지 방문이 어렵다면 전화로 도착 시간을 연기할 수 있다. 윌더너스의 레인저들은 매우 친절했으며, 백패커로서의 어떤 유대감 같은 것이 느껴졌다. 안전을 당부하며 트레일의 난이도, 소요시간, 적설 여부 등을 상세하게 알려주었다. 특히 존 뮤어 트레일 종주자들에게는 “굿 럭(Good luck)!”을 잊지 않았다.

윌더너스 센터에서는 곰통(Bear Canister)을 대여해 준다. 사전에 곰통을 준비하지 않았다면 이곳에서 곰통을 빌려야 하는데 신용카드나 현금으로 결제할 수 있다. 빌린 곰통은 종주를 마친 곳의 윌더너스 센터에 반납하면 된다. 대여료는 7일에 5달러이며, 보증금은 95달러다.

▲ 단 하나의 길로 이어진 358km의 존 뮤어 트레일.

천상으로 이어진 단 하나의 길에서의 송어낚시

윌더너스 센터에서 퍼밋을 받은 뒤 곰통을 대여하고 나니 어느덧 오후가 되었다. 어차피 점심을 해결해야 했으므로 간단하게 라면을 끓여먹고 출발하기로 한다. 오후 1시40분, 마침내 길을 나섰다. 첫날이니 만큼 배낭이 무겁다. 식량을 보급받을 8월 20일까지 약 8일치의 식량을 포함한 배낭 무게는 22kg 정도였다.

투올러미에서 존 뮤어 트레일로 들어서는 입구에 서니 만감이 교차한다. 2년여를 준비해 온 존 뮤어 트레일 종주길에 마침내 들어섰다는 사실이 한편으로는 감격스러웠고, 또 한편으로는 아직 실감나지 않았던 것이다. 초원 위로 가늘지만 길게 뻗은 트레일을 한 발 한 발 내디디며 나는 존 뮤어 트레일에 몰입하기 시작했다.

존 뮤어 트레일 종주자(thru-hiker)들이 지켜야 할 수칙 중에는 지름길(short cut)을 만들지 않는다는 것이 포함되어 있다. 사람의 발길이 닿는 그 순간부터 자연은 상처를 입기 시작한다. 그 생채기를 최소화하기 위해서 가늘지만 길게 이어진 단 하나의 트레일만을 허락하고 있는 것이다.

기품 있는 침엽수(소나무)를 배경으로 드넓은 초원이 펼쳐지고 거기 맑은 개울이 햇빛에 반짝이며 흐른다. 라이엘 캐년(Lyell Canyon) 사이로 흐르는 이 개울은 투올러미강으로 흘러들어가 투올러미의 초원을 적시는 젖줄이 된다. 맑은 개울에는 덩달아 평화롭게 송어들이 유유히 헤엄치고 있었다. 이런 풍경은 사실 달력이나 관광 엽서 등에서 쉽게 볼 수 있으므로 다소 식상하기까지 하다. 그러나 그런 풍경이 지금 내 눈앞에 펼쳐지고 있다는 게 믿기지 않는다. 천상이라고밖에는 표현할 수 없다.

개울과 호수 어디를 가든 송어는 흔하다. 특히 해질녘이면 수면 위로 뛰어올라 모기나 날벌레를 낚아채는 송어들의 묘기를 보면 놀랍기 그지없다. 그러나 송어가 많다고 잘 잡히는 것은 아니다. 요세미티에서 낚시를 하기 위해서는 별도의 퍼밋을 받아야 한다. 보통 플라잉 낚시를 하는데, 숙련자가 아니면 쉽게 송어를 잡을 수 없다.

▲ 1 퍼밋을 받기 위해 윌더너스 센터 앞에 줄서 있는 백패커들. 2 곰으로부터 식량을 보호하는 전통적인 방법이지만 권장하지 않는다. 3 투올러미에서 존 뮤어 트레일로 들어서는 입구. 모든 이정표는 이렇듯 소박하다.

송어를 잡아서 부족한 단백질을 보충하겠다는 식량 계획은 무모한 것이므로 권하지 않는다. 일정보다 빨리 도착해서 느긋하게 즐기는 마음이라면 낚시를 하는 것도 좋다. 실제 낚시를 즐기고자 하는 사람들은 아예 호숫가에서 며칠씩 야영을 하면서 송어낚시를 하는데 그들은 장비부터가 달랐다.

3시간 남짓 걸었을까. 오후 5시경 첫날의 일정은 워밍업 정도로 마쳤다. 첫날의 운행거리는 총 10.6km. 개울에서 30m 정도 떨어진 곳에 텐트 4~5동을 설치할 수 있는 제법 널찍한 캠프그라운드가 눈에 띄었고, 첫날은 여기에서 야영을 하기로 한다. 존 뮤어 트레일에서의 첫날밤은 이렇게 놀라움과 설렘이 교차하면서 저물어갔다.

첫날 밤, 곰에게 행동식과 비상식량을 빼앗기다

10여 년 전부터 모든 음식물은 곰통에 넣어 보관하도록 규정하고 있다. 곰통을 가져가는 것은 아예 의무조항인 것이다. 이는 곰으로부터 사람을 보호하는 것이기도 하지만, 곰의 야생성을 훼손하지 말아야 한다는 취지이기도 하다.

첫날, 우리는 곰통에 넣고 남은 행동식과 비상식량을 주머니에 담아 나뭇가지에 매달았다. 이는 곰이 출몰하는 지역에서 오래 전부터 이용하던 방법이지만 곰통이 나온 이후에는 거의 사용하지 않는다. 엄격하게 말하자면 국립공원에서 요구하는 사항을 위반한 것이다. 결국 첫날 행동식과 비상식량을 곰이 모두 먹어치우는 비상사태를 맞게 된다.

이튿날 아직 해가 뜨기 전인 5시 30분쯤 기상해서 존 뮤어 트레일에서의 첫 번째 아침을 맞게 되었다. 눈을 비비고 쉘터 밖으로 나와 식사 준비를 위해 곰통을 놔둔 나무 밑으로 가보았다. 가지런히 쌓아둔 곰통이 여기저기 뒹굴고 있었다. 곰이 다녀간 게 분명했지만 곰통을 열지는 못했다.

▲ 송어 낚시꾼. 그들은 호수 옆에서 며칠씩 야영하면서 낚시를 즐긴다.

순간 나뭇가지에 걸어둔 행동식이 머리에 스쳐 지났다. 역시나, 곰이 다녀갔다. 행동식 주머니를 매단 나뭇가지가 부러져 있고, 주변에는 초콜릿, 파워젤, 마른 과일, 견과류 봉지 등이 찢어진 주머니와 함께 처참하게 나뒹굴고 있었다. 눈앞에 캄캄해졌다. 곰통에 모든 음식을 넣어야 한다는 수칙을 잘 알고 있었지만 첫날이라 식량이 많았고, 4m 이상 되는 높이에 매단 음식물을 이렇게까지 깨끗하게 먹어치울 줄이야 미처 예상하지 못했던 것이다.

행동식과 비상식량이 없이 나머지 일정을 운행하는 것도 걱정스러웠지만 정말 곰이 야영장까지 내려와 음식물을 먹어치운다는 사실이 순간 두려웠다. 내가 정말 요세미티의 야생 속에 깊숙이 들어와 있다는 것을 실감하게 된 것이다. 요세미티(Yosemite)라는 말 자체가 인디언 말로 ‘곰’을 뜻하고 있음을 새삼 느꼈다. 첫날부터 당한 예상 밖의 봉변으로 남은 종주 일정이 우려되었고, 심리적으로도 위축되었다.<계속>

존 뮤어 트레일을 빛내는 숨은 일꾼_트레일 크루

존 뮤어 트레일을 걷다 보면 종주자들보다 더 낡은 옷을 입고, 더 많은 땀을 흘리며 트레일을 살피는 사람을 종종 만날 수 있다. 벼랑 위로 아슬아슬하게 나 있는 트레일을 정비하고, 쓰러진 나무를 치우며, 트레일이 훼손되지 않도록 물길을 만드는 이들은 바로 트레일 크루(Trail Crew·트레일 정비공)들이다. 이들은 트레일 종주자들처럼 숲 속에서 야영하며 훼손된 트레일을 정비하는 일을 한다. 이들이 있기 때문에 존 뮤어 트레일이 더욱 빛날 수 있는 것이다.

▲ 트레일을 정비 중인 트레일 크루 브렌단 테일러.

인터뷰에 응한 PCT 소속의 트레일 크루 테일러(Brendan Taylor)는 사진을 찍어도 되냐고 묻기에 미안할 정도로 땀을 흘리며 오르막의 훼손된 트레일을 정비하고 있었다. 비록 그는 낡은 옷에 땀으로 얼룩진 얼굴이었지만 존 뮤어 트레일을 정비한다는 자부심으로 누구보다도 행복한 표정이었다. 트레일을 걷는 동안 여러 명의 트레일 크루들과 마주쳤는데 그들은 하나같이 트레일을 정비하는 일에 행복해했으며, 존 뮤어 트레일의 아름다움에 대해 마음껏 누리라고 당부했다. 나는 종주를 마치는 날까지 그들에게 진심으로 감사했다.

나는 주인이 아니다 흔적을 남기지 말라… 세상에서 가장 아름다운 길 358km 걷기

존 뮤어 트레일에는 3,000m가 넘는 아홉 개의 고개(pass)가 있다. 2일차인 8월 14일은 그 첫 번째 고개인 도너휴 패스(Donohue Pass)를 넘는 날이다. 3,000m부터는 고소증상이 나타날 수 있는 높이다. 도너휴 패스를 큰 탈 없이 넘어가면 종주의 전반부는 무난하게 진행된다.

▲ 도너휴 패스로 오르는길.

첫 번째 3,000m대 고개, 도너휴 패스를 넘다

도너휴 패스로 향하는 길은 라이엘 캐년(Lyell Canyon) 사이를 지나게 되는데 커다란 개울이 흐르고 이 개울은 투올러미 강으로 흘러 들어가 투올러미의 초원을 적시는 젖줄이 된다. 푸른 초원과 짙푸른 침엽수림, 그리고 그 사이로 흐르는 개울. 곰에게 행동식을 뺏긴 ‘참사’는 까맣게 잊은 채 모든 게 아름답고 평화롭게 느껴졌다. 맑은 개울에는 송어들이 유유히 헤엄치고 있었다.

도너휴 패스를 올라가는 길은 존 뮤어 트레일의 모든 고갯길이 그렇듯 스위치 백(Switch Back)으로 지그재그식 오르막길이다. 처음 만나는 3,000m 이상의 고지대인 데다 본격적인 오르막이라서 쉽지는 않은 길이다. 지난 겨울에는 요세미티에 기록적인 폭설이 내려 8월 중순인데도 눈이 녹지 않았다. 도너휴 패스의 정상 부근에는 만년설이 넓게 쌓여 있었다.

도너휴 패스를 넘을 때 친구와 함께 종주에 나선 백패커 제시카를 만났다. 그녀의 배낭은 12kg 남짓이었는데 내 배낭을 들어보더니 깜짝 놀라는 표정이었다. 나는 무거운 배낭을 메고 올라가는 것에 으쓱하기보다 부끄러웠다. 나름 울트라라이트 백패킹을 지향하는 자의 배낭이 20kg이 넘어가다니 부끄러웠던 것이다.

▲ 1 도너휴 패스를 향하는 길에 만년설이 쌓여 있다.

그녀와는 종주 중반까지 앞서거니 뒤서거니 했는데 화가이기도 한 그녀는 언제 내 모습을 그렸는지 귀국 후에 그림을 보내주기도 했다. 가벼운 배낭으로 좀더 빠르게 움직여 호숫가에서 여유롭게 그림을 그리는 모습은 매우 인상적이었다.

도너휴 패스를 넘어 고도를 낮추자 모기떼가 극성을 부린다. 존 뮤어 트레일 종주에서 가장 어려운 점은 무엇보다 극히 제한적으로 허용되는 퍼밋을 받는 일이다. 그리고 종주를 시작했다면 가장 큰 문제는 3,000m와 4,000m 사이의 고지대에 있는 고개를 넘는 일과 곰으로부터 식량을 보호하는 일, 그리고 모기와의 싸움일 것이다. 모기가 가장 극성인 시기는 7월과 8월 사이다.

▲ 1. 도너휴 패스. 경량 백패커의 모범을 보여준 제시카와 그녀의 친구 제니퍼. 2. 모기를 막기 위한 헤드 넷. 3. 제시카가 보내 온 그림.

모기에 대비하는 방법은 크게 두 가지다. 하나는 모기 기피제를 수시로 피부에 바르거나 뿌리는 것이고, 다른 하나는 모기망을 뒤집어쓰는 것이다. 그런데 겪고 보니 모기떼가 극성스럽기는 해도 참을 수 없을 정도는 아니었다. 3,048m(1만ft) 이하 고도에서 야영을 한다면 모닥불을 피워 모기를 쫓아낼 수 있고, 머리 모기망(Head Net)만으로도 참을 만하기 때문이다.

두 번째 날의 목표지점은 마리 레이크(Marie Lake) 갈림목 부근의 캠프그라운드였다. 운행 거리는 약 16km로서 평균 운행거리인 20km에 미치지 못한 계획이었지만 도너휴 패스를 넘어야 하는 일정을 고려하고, 혹시 있을지 모를 고소증상에 따른 컨디션 저하를 감안한 것이었다. 이제 곰에게 털릴 여유분의 식량도 없으므로 큰 걱정 없이 잠자리에 들었다. 이보다 더 큰 ‘사고’는 이제 있을 수 없을 거라는 믿음으로, 아니 더 이상 사고가 있어서는 안 된다는 희망으로….

세 번째 날의 평화로운 아침을 맞이했다. 오전 6시30분에 기상해 짐을 챙긴 후 7시에 출발했다. 약 1시간40분을 걸어 아일랜드 패스(3,092m) 옆의 작은 호숫가에서 아침 식사를 준비했다. 멀리 배너 피크(Banner Peak·3,920m)가 보이는 아름다운 곳이었다.

지도에도 이름이 안 나오는 작은 호수였지만 맑은 물과 푸른 초원은 다른 호수와 다를 바 없었다. 이번 종주를 위해서 라면과 누룽지, 알파미를 주식량으로 가져갔다. 300mml 용량의 시에라컵은 계량컵 역할을 했다.

호수가 있어 더욱 빛나는 존 뮤어 트레일

1,000개의 섬이 있다는 사우전드 아일랜드호수(Thousand Island Lake)는 이름 그대로 쪽빛 수면 위로 수많은 작은 섬들이 점점이 떠 있었다. 존 뮤어 트레일에서의 호수는 크고 작은 개울을 만들어 대지를 풍요롭게 했으며, 귀중한 식수뿐 아니라 영혼까지도 풍요롭게 했다. 호수가 있어 더욱 빛나는 존 뮤어 트레일인 것이다.

가넷 레이크는 기슭에 흰 눈을 고스란히 안고 있는 배너 피크를 배경으로 아름다운 자태를 뽐내고 있었다. 그러나 가넷 레이크에서 우리 일행은 또다시 시련을 맞게 된다. 호수의 아름다움에 취해 무심코 걷다가 PCT(Pacific crest trail·멕시코 국경에서 캐나다 국경까지 이어지는 4,300km 트레일)로 이어지는 길로 들어선 것이다. 존 뮤어 트레일은 우리나라의 산처럼 친절하게 이정표가 있는 게 아니다. 트레일 역시 겨우 한 사람이 지날 수 있는 좁은 길이고, 그 흔한, 그래서 공해에 가까운 산악회 리본 같은 것도 나뭇가지에 걸려 있지 않다.

우리가 무심코 들어선 길이 PCT로 이어지는 길이라는 사실을 뒤늦게 깨닫고 되돌아 나왔지만 한 명은 결국 PCT로 들어서서 끝내 헤어지게 되었다. 가넷 레이크에서 PCT로 들어갔다고 해도 8km 정도만 더 가면 레즈 메도(Reds Meadow)라는 곳에서 다시 만나게 된다. 남은 두 사람은 2시간 정도를 기다리다가 레즈 메도에서 만날 것을 기대하며 계속 길을 걸었다.

시련은 여기에 그치지 않았다. 스토브를 가진 일행 1명이 PCT로 잘못 들어가 헤어지고, 그를 기다리며 점심 식사를 준비하던 중 휘발유 스토브의 조작 실수로 연료통에 불이 붙었고, 스토브의 펌프가 훼손되어 사용할 수 없게 되었다. 졸지에 휘발유 스토브 2개가 모두 없어지는 예상치 못한 상황을 맞게 된 것이다.

섀도 레이크의 아름다움에서 미처 깨어나기도 전에 가파른 스위치백 오르막이 시작된다. 약 600m 표고차이지만 거의 1시간 정도 계속되는 오르막이다. 오르막이 끝나자 로잘리호수(Rosalie Lake)가 나타난다. 해는 이미 기울기 시작한 오후 6시 45분. 우리는 하루의 일정을 여기서 마치기로 한다. PCT로 잘못 들어선 일행도 안전하게 하룻밤을 보내길 빌며….

다음날 아침식사를 마치고 오전 7시10분쯤 출발했다. 오늘은 부지런히 걸어 레즈 메도에 최대한 일찍 도착해야 한다. PCT로 길을 잘못 들어간 일행의 소식을 알아야 하기 때문이다. 10시쯤 드디어 JMT(John Muir trail)와 PCT가 다시 만나는 갈림길에 도착했다. 걸음을 재촉해 10시30분쯤 휴대폰을 켜보니 통신이 가능하다. 4일 만에 통신 접속이 가능한 지역에 들어선 것이다. 현대 문명의 상징인 통신이 불가능하다는 것은 오지인 존 뮤어 트레일의 특징을 잘 보여준다.(좌표는 37°37.212'N 119°05.226'W)

12시쯤 레즈 메도에 도착했으나 헤어진 일행과는 통신이 되지 않았다. 여러 가지 가능성을 추측해 보았다. 아직 레즈 메도에 도착하지 않았거나, 혹은 계속 길을 잘못 들어서 레즈 메도를 경유하지 않았을 가능성도 있다.

남은 일행도 이곳 레즈 메도 리조트에서 탈출하기로 한다. 계속 통화를 시도하고 문자를 보내며 기다리다가 나는 다시 출발하기로 했다. 아직까지 도착하지 않았다면 탈출했거나 이미 레즈 메도를 지나쳐 갔을 거라고 판단했다.

▲ 1. 툴리 홀의 아름다운 초원. 3. 레즈 메도 가는 길.

나중에 안 사실이지만 길을 잘못 든 일행은 그 길로 레즈 메도에서 탈출했다. 일행과 헤어지고 이제 혼자가 되었다. 위기 상황에 대한 대응, 장비 부담 등 단독 종주가 심적으로 상당한 부담이 되었지만 나는 이쯤에서 중단 포기를 받아들일 수 없었다. 계속 길을 걸었다. 레즈 메도를 지나 크레이터 메도(Crater Meadow)를 향해 올라가는 길은 산불로 나무들이 타죽어 색다른 풍경을 보여준다. 윙~윙~ 날개 소리를 내며 뛰어난 비행술을 뽐내는 벌새가 유난히 많이 보인다.

PCT와 겹쳐진 트레일은 레즈 메도를 지나자 계속 오르막이었다. 약 300m 고도를 올렸다. 오르막을 거의 다 오르자 마침 해가 저물었다. 오후 7시30분 크레이터 메도에 도착했다.

▲ 1.가넷 레이크(Garnet Lake). 뒤에 우뚝 솟은 봉우리는 배너 피크(Banner Peak). 2. 버지니아 레이크 옆을 걷고 있는 토머스.

혼자 남은 8월의 시에라, 영하로 떨어지다

하이 시에라의 평균적인 8월 기온은 최저 섭씨 영상 3도 정도였다. 그러나 산에는 늘 예상치 못한 기상상황이 벌어진다. 5일째가 되던 8월 17일, 쉘터 밖에 둔 물주머니가 얼어 있다. 예상치 못한 영하의 날씨였던 것이다. 온도계를 확인해 보니 영하 3도. 해발 2,700m도 안 되는 비교적 낮은 지역이었으나 땅도 얼어 있었다. 더운 날은 낮 최고 기온이 25도에 육박하니 일교차가 무려 30도에 이른다.

버지니아 레이크(Virginia Lake)에서 두 명의 미국인 백패커를 만나 한동안 동행했다. 툴리 홀(Tully Hole)은 낮은 분지 형태로 개울이 S자로 흐르는 아름다운 곳이다. 오후 6시50분쯤 툴리 홀로 내려선 후 오늘의 야영지에 도착했다. 버지니아 레이크에서 툴리 홀로 내려오는 길은 스위치백으로 표고차 240m로서 상당히 길었다.

버지니아 레이크에서 만난 토머스, 수잔과 함께 툴리 홀에서 4일째 밤을 보냈다. <계속>

▲ 모닥불은 파이어 링에 피워야 한다

존 뮤어 트레일에서의 모닥불(Wood Fire)

존 뮤어 트레일에서의 모닥불은 불법이 아니지만 제한 사항도 엄격하다. 요세미티국립공원 관할 지역에서는 해발 약 2,909m(9,600ft) 이상에서는 모닥불을 피울 수 없으며, 그 외의 킹스 캐년국립공원 등에서는 해발 약 3,048m(1만ft)로 제한하고 있다. 또한 모닥불이 허용되는 지역이라고 해도 기존에 있는 파이어 링(Fire ring)에 불을 피워야 한다. 이것은 환경과 생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위한 것이다.

▲ 레조 메도 리조트

Tip
레즈 메도에서의 식량 보급

레즈 메도 리조트에서 식량을 보급받는 방법은 사전에 리조트를 방문해 식량을 맡기는 것과 우편을 이용하는 방법 두 가지가 있다. 직접 방문해서 리조트에 식량을 맡긴 후 나중에 찾아가려면 하루에 1달러씩 보관료를 내야 한다. 레즈 메도 리조트는 일반 차량으로 들어갈 수 없으므로 맘모스 스키장에서 셔틀버스를 이용해야 한다. 우편을 이용하는 방법은 맘모스 우체국으로 식량을 보내고 레즈 메도 리조트에 픽업을 요청한다. 리조트까지 운반하는 데 35달러를 받으며 5일간의 보관료가 포함되어 있다. 만약 5일이 지나면 1일 1달러씩 추가비용을 받는다. 자세한 정보는 홈페이지(www.redsmeadow.com) 참조.

지속가능한 백패킹을 위한 지침 ‘Leave No Trace’

존 뮤어 트레일을 준비하면서 나는 LNT(Leave No Trace)가 권장하는 수칙을 엄수하겠다고 마음속으로 다짐했다. 

실제 존 뮤어 트레일의 다른 백패커들도 그 수칙들을 철저하게 준수하고 있었다. 나만 특별한 것이 아니었다. LNT는 산행과 야영 등을 할 때 다음과 같은 7가지의 수칙을 권장하고 있다. 그 주요 내용은 다음과 같다.

1. 사전에 계획하고 준비하기(Plan Ahead and Prepare)
대상지의 기후와 위험 등에 대해서 사전에 대비해야 한다는 것이다. 이 수칙에는 가능한 작은 규모 인원으로 산행할 것을 포함하고 있다.

2. 지정된 구역에서 탐방하고 야영하기(Travel and Camp on Durable Surfaces)
지정된 지표면만을 걷거나 지정 장소에서 야영해야 한다는 내용이다. 확실한 탐방로, 야영지, 바위, 자갈, 마른풀 또는 눈을 포함한다.

3. 쓰레기를 확실하게 처리하기(Dispose of Waste Properly)
자기가 가지고 간 것은 모두 가지고 온다. 야영지와 휴식처에 쓰레기와 흘린 음식물을 점검하라. 모든 쓰레기, 남겨진 음식물, 잡동사니를 배낭에 넣어 가지고 나온다.

4. 본 것을 그대로 두기(Leave What You Find)
식물, 그리고 다른 자연의 모든 것들을 자연 상태 그대로 둔다. 비자연적인 종(種 : 동물·식물)을 가져다 놓거나 옮겨가지 않는다.

5. 모닥불 최소화하기(Minimize Campfire Impacts)
모닥불은 오지(奧地)에 오랫동안 영향을 줄 수 있다. 요리를 위해서는 스토브를 사용한다. 불의 사용이 허락된 곳에서도 준비된 파이어 링을 사용한다.

6. 야생(野生)동물을 존중하기(Respect Wildlife)
동물에 음식물을 주지 마라. 야생동물에 주는 음식은 건강을 해치고, 자연적 습성을 바꾸고, 포식성과 다른 위험들에 접하게 하는 것이다.

7. 다른 방문자들을 고려하기(Be Considerate of Other Visitors)
다른 방문자들을 존중하고 그들이 좋은 경험을 할 수 있도록 도와준다. 휴식과 야영은 탐방로와 다른 방문자들로부터 떨어진 곳에서 한다. 큰 목소리와 소음을 내지 않는다.

천국 속에서 득도하는 고행자의 기쁨
      세상에서 가장 아름다운 길 358km 걷기

 

 

▲ 뮤어 패스를 향해 걷고 있는 백패커들.

6일차인 8월 18일 출발한 지 4시간 만에 실버 패스(Silver Pass)에 도착했다. 실버 패스에서 만난 마이클 일행은 친구 사이로 하루 10마일 정도 걸으면서 목표 예정일도 없이 존 뮤어 트레일을 천천히 즐기고 있었다. 마이클은 스코틀랜드식 치마를 입고 있어서 인상적이었는데 나도 친구와 다시 오고 싶다고 하니 그는 “Girl? or Boy?”라고 묻는다. 나는 그저 웃으면서 이미 결혼했다고만 대답했다.

▲ 실버 패스에서 내려다 본 광활한 하이 시에라(High Sierra).

끝까지 완주할 수 있을까?

오후 3시37분 레이크 에디슨 페리  갈림길목에 도착했다(37°24.755'N 118°55.471'W·7,871ft). 실버 패스의 고도가 1만900ft이고 이곳의 고도가 7,871ft이므로 무려 3,000ft(900m) 이상을 내려온 것이다.

점심시간에 나를 앞서간 토머스를 다시 만났다. 그는 이미 발톱 3개가 검게 죽었고, 침낭도 얇아서 에디슨 레이크로 탈출하기로 했단다. 순간 나는 토머스를 따라 에디슨 레이크로 빠져나갈까 하는 유혹에 빠졌다. 혼자 여기까지 왔으면 많이 온 거 아닌가. 다음에 다시 더욱 철저하게 준비해서 오면 되지 않을까……. 그러나 나는 에디슨 레이크로 빠져나가겠다는 토머스에게 작별 인사를 했다. 나에게는 아직 더 걸어야 할 길이 있었다.

▲ 1 레이크 에디슨 페리(Lake Edison Ferry) 갈림길목. 2 GPS와 필기도구. 주요한 마일스톤과 하루 일정 등을 빼놓지 않고 메모했다. 3 로즈 레이크(Rose Lake) 갈림길목에서의 휴식.

토머스와 헤어진 후 오르막길이 계속되었다. 지도에는 패스라고 표기되어 있지 않지만 나는 속으로 이 오르막을 오르면서 ‘Hell Pass(지옥 고개)’라고 제멋대로 작명했다. 토머스와 헤어진 후 심리적으로 위축된 상태에다 충분한 음식을 먹지 못해 영양상태도 나빠 입술이 까맣게 터서 입을 벌리기 힘들었고, 손톱 주변은 갈라져서 따가웠다.

고개는 다 넘었어도 야영지까지는 멀었다. 개울이나 호수가 보이지 않았기 때문이다. 정상에서 다시 4km 정도를 지나자 야영지가 나왔다. 최악의 운행이었다. 처음으로 헤드랜턴을 켜고 운행했고, 완전히 어두워진 오후 8시5분에야 겨우 야영지에 도착할 수 있었다(37°22.673'N 118°54.200'W·9,296ft).

7일차인 8월 19일. 이날은 셀든 패스(Selden Pass)를 넘어 뮤어 트레일 랜치(Muir Trail Ranch)에 도착할 예정이다. 이곳은 전체 일정에서 중간 지점에 해당되며, 다음날 부족한 식량과 스토브를 공급받기로 한 곳이다.

오후 1시10분쯤 나의 그림을 그려주었던 제시카를 다시 만났다. 역시나 빠른 걸음으로 올라오고 있다. 그녀는 맘모스 레이크(Mammoth Lake)까지 친구를 배웅하고 다시 트레일로 돌아오는 길이었다. 반갑게 인사를 나누었다.

오후 1시30분 마리 레이크를 통과했다. 작거나 크거나 아름답지 않은 호수가 없지만 마리 레이크도 대단히 아름다운 호수였다. 특히 셀든 패스를 오르면서 내려다보는 마리 레이크는 한 폭의 그림 같았다.

오후 2시40분 2개의 호수로 이루어진 샐리 키즈 호수를 통과했다. 초원을 가로지르고, 호수 옆으로 이어진 아름다운 트레일을 따라 빠른 속도로 걷는다. 뒤따르는 제시카도 쉬자는 얘기 한마디 없다. 나 역시 이제 곧 긴 여정의 가장 중요한 마일스톤(milestone)인 뮤어 트레일 랜치를 바로 앞두고 설레는 마음으로 걷고 있었다.

오후 4시51분 마침내 플로렌스 레이크(Florence Lake)로 내려가는 트레일과 존 뮤어 트레일의 갈림길에 도착했다. 여기에서 뮤어 트레일 랜치까지는 1마일도 안 된다. 그 어느 이정표보다 감개가 무량하다. 이제 나는 이곳에서 하루 푹 쉴 수 있으며, 스토브와 부족한 식량을 얻게 될 것이다.

8월 20일 이 날은 뮤어 트레일 랜치에서 하루 쉬면서 식량과 스토브를 보급 받기로 한 날이다. 물론 왕복 20km 정도를 걸어가서 보급 받아야 했지만 나는 마치 소풍가듯이 가벼운 마음으로 식량을 받기로 한 플로렌스 레이크로 향했다.

플로렌스 레이크 리조트는 말이 리조트이지 한국의 대형 위락시설을 연상하면 안 된다. 그저 우리나라의 편의점보다 작은 가게가 하나 있을 뿐이며, 전화 통화도 되지 않는 곳이다. 가게에는 주식이 될 만한 식품은 많지 않았지만 햄버거와 견과류, 음료 등을 팔고 있었으며, 가스와 휘발유 등의 연료도 팔고 있었다. 간단한 진통제와 반창고, 정수약품, 아스피린 등도 구할 수 있다. 플로렌스 레이크 리조트도 하이 시에라에 겨울이 찾아오는 9월 중순이면 폐쇄된다. 자세한 것은 웹사이트(http://www.florence-lake.com)를 참조한다.

▲ 셀던 패스를 오르면서 내려다 본 마리 레이크 (Marie Lake).

나는 이곳에서 미국 현지에서 트레커들을 지원하는 케이트렉(K-Trek) 전석훈 대표로부터 미리 맡겨 두었던 식량과 스토브를 보급 받았다. 남은 일정은 7~8일 예정이었지만 가벼운 라면과 누룽지, 알파미 등 약 6일치 식량만을 챙겼다. 식욕을 돋우는 김치제육 등의 포장 식품이나 보관이 편한 통조림은 무게와 쓰레기 때문에 아예 제외했다. 라면도 봉지를 모두 해체하여 잘게 부수어 곰통에 넣고, 라면 수프도 다 뜯어 커다란 지퍼백 하나에 모두 담았다. 짐을 단 1g이라도 줄여야 했으며, 쓰레기를 남기지 않기 위한 조치였다.

예전에 봐왔던 사진 속으로 뛰어든 느낌
이제 절반을 왔다. 휘트니까지 남은 절반 구간에는 식량을 보급 받을 수도, 중간에 탈출하기도 여의치 않다. 이제 이곳을 통과하면 휘트니 포탈까지 계속 가야 한다. 식량과 스토브를 보급 받은 나는 마치 전쟁터에서 총과 총알을 보급 받은 병사와 같은 심정이었다. 모든 게 여유로웠고, 하이 시에라의 아름다운 풍경은 더욱 빛났다.

▲ 1 에볼루션 레이크(Evolution Lake)를 뒤돌아보며. 2 샐리 키즈 호수(Sallie Keyes Lakes)를 지나고 있다. 3 플로렌스 레이크 선착장.

모든 게 너무 느려 시간마저도 정지된 듯한 한 장의 그림 같았다. 한계가 있는 나의 기억 때문에 나는 그 아름다움을 완전히 봉인해서 간직하고 싶었다. 그러나 그것은 기억으로도, 사진으로도 불가능한 일이다. 단지 지금 이 순간 마음껏 즐기는 게 올바른 일이다.

뮤어 패스는 오늘 일정에서 가장 중요한 마일스톤이다. 높이(3,644m)도 높이려니와 뮤어 패스에는 존 뮤어 트레일의 가장 대표적인 랜드마크라고 할 수 있는 뮤어 헛(Muir Hut)이 있는 곳이기도 하다.

뮤어 헛 앞에 서자 왈칵 눈물이 날 것 같았다. 지난 2년간 여러 가지 자료와 서적을 뒤지며 사전 조사를 했을 때 사진으로만 보아왔던 뮤어 헛. 나는 실제 뮤어 헛 앞에 서 있는 게 아니라 예전에 보았던 그 사진 속으로 갑자기 뛰어든 듯한 느낌이었다. 이 무인 대피소는 존 뮤어를 기리며 1931년 시에라클럽에서 세운 것이다.

11일차가 되던 8월 23일 누적 운행 거리가 255km에 이르렀다. 이제 남은 거리는 ‘불과’ 100km 정도다. 나는 걷고, 걷고, 또 걸었다. 어느 순간 ‘걷는’ 내 육신과 ‘사고’하는 내 머리가 분리되는 듯한 느낌마저 들었다. 까맣게 죽은 발톱도, 이미 터져 버린 물집도 더 이상 아프지 않았다. 어깨를 짓누르던 배낭의 무게도 마치 풍선처럼 느껴졌다.

8월 25일은 하루에 2개의 패스를 넘은 날이었다. 오전 10시25분 글렌 패스(Glen Pass)는 쉽게 넘었으나 존 뮤어 트레일에서 가장 높은 포레스터 패스(Forester Pass·1만3,200ft)는 그 높이만큼이나 쉽지 않았다. 어느덧 해가 진 오후 6시55분, 마침내 포레스터 패스에 도착했다. 포레스터 패스를 넘는 길은 예상보다 거칠고 힘들었다. 만년설이 넓게 펼쳐져 있었고, 스위치백으로 이어진 오르막도 상당히 가팔랐다.

▲ 너휴 패스를 향하는 길에 만년설이 쌓여 있다.

4일째 앞서거니 뒤서거니 동행했던 로버트는 어젯밤 약간 상기된 표정이었다. “One day, Two Pass!, One day, Two Pass!”라고 여러 번 중얼거렸다. 하루에 두 개의 패스를 넘어온 자신이 자랑스러웠던 게다. 아홉 개의 패스를 모두 넘었고, 이제 휘트니 정상만을 남겨두고 있다는 사실은 내게도 뿌듯한 일이었다.

구릉지대를 지나면서 휘트니에서 출발한 존 뮤어 트레일 종주자 2명을 만났다. 그들은 이제 막 휘트니를 지났으니 아직도 보름 이상을 걸어야 요세미티에 닿게 될 것이다. 나는 길을 끝내가고 있었으나 오히려 그들이 부럽기도 했다.

▲ 1 뮤어 패스의 뮤어 헛 앞에 서자 감정이 북받쳤다. 2 포레스터 패스를 지나자 한동안 내리막길이 이어지고 광활한 구릉이 나타났다. 3 해가 뜨면 걷고, 해가 지면 걸음을 멈추었다.

오후 6시30분 휘트니가 올려다 보이는 기타 레이크에 도착했다. 기타 레이크는 휘트니 정상 등정을 위한 베이스캠프와 같은 곳이다. 많은 팀들이 낮에 있었던 비와 낙뢰를 피해 이곳에 머물면서 내일의 정상 등정을 준비하고 있었다.

기타 레이크에서 LA에 거주하는 재미 경복고 동문산악회원인 한국 교민들을 만났다. 어니언 밸리(Onion Valley)로 들어와서 휘트니 포탈로 내려가는 구간 산행을 하고 있었다. 나는 이틀을 앞당겨 종주를 마칠 예정이었으나 LA로 돌아가는 교통편을 구하지 못한 상태라서 난감해하던 차였다. 염치 불구하고 LA까지 차를 얻어 탈 수 있느냐고 물었고, 흔쾌히 승낙하셨다. 나는 차를 얻어 타기 위해 하루 더 머물면서 그분들과 동행했다. 마지막 날 LA 교민을 만난 것은 참으로 드라마틱한 일이었다.

휘트니 정상으로 향하는 8월 26일 아침 간단한 식사를 마치고 오전 6시50분 기타 레이크를 출발했다. 나의 배낭 무게는 이제 15kg 남짓이었다. 식량도 누룽지 1인분 정도와 라면 1인분 정도만 남았으며, 연료도 200mml 정도 남았다. 나는 홀쭉해진 배낭에 교민 중 연세가 많으신 분의 짐을 패킹해서 올라가기로 했다. 곰통과 침낭, 텐트 등을 받아 배낭에 패킹하니 첫날 출발할 때처럼 풀 패킹 배낭이 되어 머리 위로 올라온다. 그러나 나는 30kg이라도 짊어지고 올라갈 수 있을 듯했다.

기타 레이크를 출발한 지 3시간30분 만에 휘트니 정상에 도착했다. 나는 지난 보름간 ‘내가 휘트니 정상에 섰을 때 어떤 감정일까? 끝까지 갈 수는 있는 것일까? 정상에 선다면 감격스러워 와락 눈물이 날까? 아니면 나도 모르게 크게 소리를 지를까?’ 무척 궁금했었다. 그러나 막상 정상에 서자 가슴이 조금 먹먹했을 뿐 오히려 차분해졌다.

▲ 보트에서 바라본 트레일 쪽 풍경. 멀리 보이는 봉우리는 Mt. Shinn과 Ward Mountain이다.

상투적인 표현이지만 지난 보름간의 일들이 주마등처럼 스쳐 지나간다. 출발하던 날, 곰에게 음식을 뺏기던 날, 일행과 헤어지던 날, 스토브가 고장나던 날, 어두워졌으나 야영지를 못 찾아 당황하던 날, 에디슨 레이크에서 마음이 흔들리던 날…. 굽이치는 하이 시에라를 내려다보며 나는 잠시 깊은 감회에 빠졌다.

정상에는 스미스소니언 협회(Smithsonian Institution)에서 세운 무인 쉘터가 있다. 나는 무인 쉘터 앞에 있는 방명록에 이름을 남겼다. 존 뮤어 이래 많은 사람들이 이 자리에 섰을 것이고, 앞으로도 내 이름 뒤로 많은 사람들이 이름을 남기게 될 것이다.

100년이 지난 지금도 아름다움을 그대로 간직하고 있듯이 앞으로도 수백 년, 아니 수천 년을 이 아름다움 그대로 간직하길 간절한 마음으로 기원했다.

▲ 1 트레일 캠프. 해가 뜨기 전인 새벽 휘트니 정상으로 향하는 백패커들의 랜턴 불빛이 꼬리를 잇고 있다. 2 기타 레이크(Guitar Lake)의 야영지. 비구름에 휘트니 정상이 가려져 있다.

358km 트레일은 끝났으나 길은 끝나지 않았다
휘트니 정상을 내려와 트레일 캠프(Trail Camp)에서 마지막 밤을 보냈다. 마치 약속이라도 한 듯이 모든 것들이 일제히 마지막이지 않으면 안 될 것처럼 되어 버렸다.

어제 빗길에 미끄러진 왼쪽 허벅지 안쪽의 근육통은 심해져 걷기가 불편했고, 카메라의 배터리는 총 9개 중 마지막 1개가 남았으며 그마저도 2%밖에는 남지 않았다. 스토브의 연료도 바닥이 거의 드러났으며, 식량도 누룽지만 약간 남았다. 스틱도 한쪽은 완전히 휘고, 바스켓마저 어디론가 달아나 버렸다. 요세미티 장비점에서 구입한 싸구려 매트리스는 여기저기 뜯기고 얇아져 이제는 바닥의 한기를 고스란히 내 등으로 전달했으며, 심지어 일지를 적는 메모장도 이제 3~4페이지만 남았을 뿐이다. 더 중요한 것은 나는 이제 이 길을  그만 끝내야겠다고 결심한 것이다.

▲ 1 휘트니 정상에서 내려다 본 휘트니 포탈 방향. 멀리 론 파인(Lone Pine)으로 나가는 도로가 희미하게 보인다. 2 휘트니 정상에서의 기념사진.

다음날 아침 하산 길에 나선 지 2시간30분 만인 오전 8시30분에 휘트니 포탈에 도착했다. 마운틴 휘트니 트레일 입구임을 알리는 이정표 앞에 서자 나는 약간 맥이 풀리는 느낌이었다. 지난 보름간의 여정이 이렇게 아무런 이벤트 없이 끝나는 것이구나. 종착점에는 나를 기다리는 사람도, 내가 가슴 벅차게 끊어야 할 테이프도 없었다. 언제나처럼 소박한 이정표가 서 있을 뿐이고, 그리고 다시 길을 떠나는 사람들이 여럿 보였을 뿐이다. 358km 트레일은 끝났으나 길은 끝나지 않았다.

존 뮤어 트레일! 그동안 행복했다. 그리고 그 길 위에서 만났던 모든 사람들이여, 부디 행복하시라. 우리는 늘 길 위에 있다. <연재 끝>

▲ 개울을 건너기 위해 등산화를 벗어 목에 걸었다.

존 뮤어 트레일에서 개울 건너기

존 뮤어 트레일을 종주하다 보면 여러 번 개울을 건너야 하는데 대부분 돌로 된 징검다리가 있거나 쓰러진 나무를 걸쳐놔 쉽게 건널 수 있다. 그러나 어쩔 수 없이 등산화를 벗고 물을 건너야 하는 경우도 두세 번 만나게 된다. 특히 눈이 녹기 시작하는 6월과 7월 초에는 수위가 높아 매우 조심해야 한다. 빠르게 흐르는 물은 보통 무릎 위보다 수위가 높으면 위험하다. 스틱을 잘 이용해 균형을 잡거나 일행이 있다면 보조 자일을 이용하는 게 안전하다.

▲ 존 뮤어 트레일 종주를 위한 윌더너스(Wilderness) 퍼밋.

존 뮤어 트레일의 퍼밋

존 뮤어 트레일 종주를 위한 퍼밋은 6개월 전부터 팩스나 우편으로 신청할 수 있다. 요세미티를 포함한 국립공원의 당일 하이킹은 별도의 퍼밋이 필요 없다. 그러나 하루 이상 야영을 한다면 반드시 사전 퍼밋을 받아야 가능하다. 물론 입구에 레인저들이 지키고 있거나 감시 초소가 없지만 그것은 당연하게 지켜야 하는 룰인 것이다. 퍼밋에는 국립공원 내에서 지켜야 할 수칙들이 적혀 있다. 그 중에는 한 그룹의 최다 인원수는 15명으로 제한하며, 1/4마일(400m) 내에서 8명 이상이 떼 지어 지날 수 없다는 내용도 있다. 퍼밋 신청은  http://www.nps.gov/yose/ planyourvisit/wildpermits.htm을 참조한다.

▲ 뮤어 트레일 랜치의 패티 할머니. 시에라클럽 회원이기도 한 그녀는 백패커들의 짐을 손수 챙기고 있었다.

뮤어 트레일 랜치에서의 식량 보급

뮤어 트레일 랜치는 존 뮤어 트레일뿐 아니라 PCT 종주자들에게도 오아시스 같은 곳이다. 대부분의 종주자들은 이곳으로 미리 식량을 보내서 중간 보급을 받는다. 식량과 장비는 양동이(Bucket)에 넣어서 보내야 하며, 찾고자 하는 날로부터 일주일 이전에 도착하도록 해야 한다. 양동이 하나당 보관비용은 55달러이며, 무게는 25파운드(약 11kg)로 제한한다. 보관 기한은 픽업 예상일로부터 2주일인데, 기한이 지나도록 찾아가지 않은 양동이는 식량이 부족한 다른 백패커들에게 나누어준다. 만약 식량이 떨어졌으면 이곳에서 주인이 찾아가지 않은 식량을 얻을 수도 있다. 빈 양동이는 이곳에 두고 갈 수 있다. 자세한 서비스 내용은 http://www. muirtrailranch.com을 참조한다.

▲ 재미 경복고 동문산악회 구본태 선생(사진 왼쪽).

존 뮤어 트레일에서 만난 사람

재미 경복고 동문산악회와 구본태 선생
마지막 날 극적으로 만난 재미 경복고 동문 산악회 교민들에게 큰 신세를 지고 왔다. 휘트니 포탈에서 LA까지의 교통편뿐 아니라 LA에서 귀국하는 날까지 마땅한 거처가 없었는데 4일간이나 식사와 잠자리를 제공해주신 교민 1세대 김선기 선생님께 다시 한 번 감사의 말씀을 전한다.

또한 한국인 최초로 캘리포니아 포티너즈(California Fouteeners) 15개 봉을 등정한 구본태 선생님도 계셨다. 캘리포니아 포티너즈는 시에라네바다 지역의 높이 1만4,000ft(약 4,200m) 이상인 15개의 산을 지칭한다.

구본태 선생님은 오래 전부터 산악활동을 해 오신 분으로 2008년 스타라이트(Starlight) 봉을 등정함으로써 20년간의 대장정을 마친 것이다. 필자와 함께 휘트니로 오르던 날 22번째의 휘트니 등정이라고 한 구 선생님은 서면 인터뷰에서 존 뮤어 트레일을 “천국 속에서 득도하는 고행자의 기쁨”이라고 정의했다.

 

 

 

글·사진 이현상 네이버 카페 존 뮤어 카페지기

[산허리(김종윤)]

퍼시픽 크레스트 트레일 4285km(멕시코-캐나다)횡단한
세릴 스트레이트 지은 와일드 책을 권하고싶어집니다

[조아]

영화도 추천합니다~~
생각보다 아름다운 풍경이 없어 실망했지만~
작년 미국여행때 요세미티공원에 1시간정도
머물렀지만 넘 멋진곳이더라구요~^♥^

[산허리(김종윤)]

감사합니다
장거리에 관심이 많나봅니다