스크랩 미국 뉴욕의 새 식당

[kleetraveler]

오늘 아침 NY Times 'Dining Out' section 에 실린 기사를 소개합니다. 식당 이름이 'Momofuku Ko' 이고 'Momofuku Noodle Bar' 'Momofuku Ssam Bar' 라는 이름의 식당을 이미 경영 하고 있는 한국인 교포 David Chang 이 New York East Village 에 새로 열은 식당 입니다. 이름인 모모후꾸는 다음에 올린 대로 '복(福) 숭아'를 의미 하는 일본 어이고 'SSAM'은 한국말 '쌈' 인데 상추잎으로 싼 한국식 쌈 으로 미국사람들에게 인기 있는 taco 나 burrito[ Mexican style 쌈; tortilla (옥수수 가루로 만든 전병) 로 다진 고기나 야채, 삶은 콩등을 싸서 만든 일종의 쌈]보다 훨씬 건강 식 이라고 뉴욕에서 굉장한 인기를 끌고 있습니다. 이 식당들이 굉장한 인기를 얻고 성공하자 그 옆에 새로 문을 연 것이 이 식당입니다. 이 기사를 다 번역 할수는 없어서 그중 일부만 번역 해 보았습니다.

혹시 뉴욕에 가실 기회가 있고 컴퓨터 잘 하는 아들, 딸, 조카, 조카딸들이 있으시면 예약 하시고 한 번 가서 음식을 자셔 보십시오. '모모후꾸 누들 바' 나 '모모후꾸 쌈 바''는 아마 테이블 얻기가 좀 수월 할는 지도 모르 겠습니다.

뉴욕타임스 식당 평에서 별 세개 얻으면 그건 굉장한 일입니다.

홈 페이지 주소와 식당 소개를 올렸습니다.

http://momofuku.com/

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q: what does momofuku mean?
a: lucky peach

q: what kind of cuisine is it?
a: we try and serve delicious american food.

"ethnic crossovers also occur when distinct elements meet in a single recipe.
This country is, after all, a huge melting pot. why should its cooking not illustrate
the american transformation of diversity into unity?" - wolfgang puck.

q: how often does the menu change?
a: daily.

q: where do your ingredients come from?
a: we use local farms with sustainable practices for as much as possible.

q: are there menu items for vegetarians (or those with other special diets)?
a: all vegetarian items are listed as such on the menu, however, we have few.
Please alert your server as to any allergies or special dietary needs you may have.

 

RESTAURANT REVIEW | MOMOFUKU KO

  (Excellent)

To Dine at Momofuku Ko, First You Need Nimble Fingers

 

By FRANK BRUNI

Published: May 7, 2008

 

:

Rebecca McAlpin for The New York Times

At Momofuku Ko, short ribs and pickled mustard seeds.

Related : Times Topics: David Chang (Chef)

Rebecca McAlpin for The New York Times

Peter Serpico and the other cooks at Momofuku Ko also serve the diners.

WHAT you’re about to read may prod you to try for a reservation at Momofuku Ko, so it’s incumbent on me to say this right off the bat :

Best of luck. Be strong. Be forewarned.

You can’t fixate on a specific night. You can’t fixate on a specific hour. You must have patience, an efficient computer and nimble, fast-moving fingers, because the way to grab one of the 12 coveted seats is to click-submit a reservation request at precisely 10 a.m. precisely six days before you aspire to dine there and then hope against hope and dream against dream and promise the cyberspace gods your firstborn male child if they speed your electronic wish to Ko before all the other electronic wishes get there.

(이제 부터 여러분이 읽을 기사 때문에 '모모후꾸 코' 에 예약을 하려고 할지 모르니 이것 만은 이야기 해야 하겠습니다. 운이 좋아야 되고, 끈기가 있어야 되고, 미리 준비 하여야 됩니다. 

어는 특정한 날 저녁 에만 국한 해서는 않됩니다. 어는 특정 시간에 얽 매어도 않됩니다. 인내심을 가지고, 좋은 콤퓨터와 빨리 움직일수 있는 재능 있는 손가락 을 가지고 있어야 됩니다. 왜냐 하면, 만인이 원하는 12개의 식탁 의자들중 하나를 차지 하려면 당신이 저녁을 먹고 싶은 날보다 정확히 6일전, 오전 10시 정각에 예약 약속 키를 클릭 하고, 간절히 희망 하고, 간절히 소망 하고, 다른 모든 전자 소망 들이 그 식당에 도달 하기 전에, 당신의 전자 소망을 더 빨리 전달 할수 있다면 당신의 장자(長子) 라도 cyber space 신들에게 약속 할수 있어야 됩니다.)

Drat! The gods must be lazy. It’s 10:00:09 and the computer is saying that every reservation has just been taken. Try again tomorrow, and the day after that. Promise the gods your chocolate Lab as well.

Ko doesn’t come easy, and that’s a big part of why it is, and will no doubt remain, the most talked-about new restaurant this year.

But it’s noteworthy beyond its addling all-computer reservation system and the intense, revelatory pleasures of its partly Asian, partly French, wholly inventive food.

Under the direction of the young chef David Chang, who has been celebrated to the point of deification, Ko boldly investigates how much — or rather how little — ceremony should attend the serious worship of serious cooking.

Although dinner at Ko is a two-hour, eight-course, full-throttle commitment, it’s also an experiment in subtraction, in calculating which niceties can go without the enjoyment ebbing as well.

Proper tables and place settings? At Ko you belly up to a plain counter that wraps around a plain galley kitchen, and your chopsticks rest on a wine cork.

Lumbar support? At Ko you straddle a backless stool. Lovely scenery? There’s a plywood wall to your back and, in front of you, cooks so close you can count their beads of sweat as they not only prepare and plate your food but also hand it to you. You can feel the heat from the stoves like a sunburn on your brow.

There’s no hard liquor, no tea, no regular coffee and above all no choice. You eat dishes of Ko’s choosing in the order it chooses, and most everybody around you is having roughly the same meal.

The omakase experience at sushi bars is one point of reference; another is the feng shui of the French chef Joël Robuchon’s counter-centric L’Atelier restaurants. But Ko makes the interface between you and the cooks even more casual, more blithe: you sit like an Abdul in judgment of their ability to carry the Led Zeppelin tune blaring from the speakers, because try to carry it they will.

Ko pares down stuffy atmospherics in a particularly thorough way. It wagers that for a younger generation more focused on food than on frippery, a scruffy setting, small discomforts and little tyrannies are acceptable — preferable, even — if they’re reflected in the price.

They are. For $85 you get a number and caliber of dishes — including a wacky and wonderful blizzard of cold foie gras flakes and a cheeky panna cotta whose sweet, milky flavor mimics the sublime dregs of a bowl of cereal — that might cost $150 in a more formal environment.

You don’t get start-to-finish enchantment, but that’s not a function of insufficient coddling. It’s a function of where you set the bar for a restaurant that must master only a cluster of dishes on a given night, and that compels you to surrender so fully to its authority.

Under those terms there’s a promise of unwavering transcendence, and Ko in its early months serves a few dishes that merely intrigue along with others that utterly enrapture. It also falls prey to some inconsistency.

Twice I was blown away by the first savory course, which follows an amuse-bouche of an English muffin soaked with whipped pork fat. It showcases uncooked fluke in a wash of buttermilk, yuzu and Sriracha that struck a thrilling balance of round and sharp notes, silky and spiky effects, coolness and heat. On top of this mix were enough toasted poppy seeds to give it a pleasant grittiness and a pointillist skin.

But the next time I had this dish, with scallop filling in for fluke, the Sriracha was a tamer presence, and the sauce was slightly watery.

One of the final savory courses, slices of short rib that are cooked sous vide for 48 hours before being deep-fried, was a miracle of tender-crisp contrast one night and a letdown of leathery-crisp redundancy on another.

Deification may have come prematurely to Mr. Chang. But a low-key coronation makes sense.

With Momofuku Noodle Bar and Momofuku Ssam Bar, both near Ko in the East Village, he has demonstrated a shrewd grasp of the culinary zeitgeist, bringing considerable skill and high standards to noodle soups, slider-size sandwiches, Asian burritos and chicken wings. He’s playful, never pompous, and despite the offal and other adventurous streaks on the menus at Noodle and Ssam, they resemble glossy snack bars, raucous and rollicking into the wee hours.

The last seating at Ko, which means “child of” in Japanese, is 9:30 p.m. This even-tempered child gives Mr. Chang and his cohorts, including Peter Serpico, a business partner who acts as the restaurant’s chef de cuisine, a smaller, more orderly sanctum in which to labor over a succinct lineup of dishes more classically artistic than the archetypal Momofuku pork bun, not to be found here.

코(Ko)-이 의미는 일본말로 '어린애 같은' 이라는 뜻 이지요- 식당 의 마지막 테이블은 오후 9시30분 입니다. 이 식당은 장씨와 그의 식당 동업자이자 요리담당 셰프인 피터 서피코 등을 포함한 동지들에게, 이 곳 에서는 팔지 않는 전형적인 모모후꾸 돼지고기 끼운 번 (Bun- 둥그렇고 부드러운 빵 으로 그 사이에 고기를 끼어 샌드 위치 처럼 먹는다.) 보다 훨씬 고전 적으로 예술적으로 더 세련된 요리들을 전적으로 준비 할수 있게 하는, 작지만 잘 정리된 안식처를 마련 해 주었 습니다.

 It continues his exploration of his Korean heritage, adoration of pork belly and penchant for pickling. Pickled carrots and pickled mustard seeds surround the short rib, offsetting its heaviness with tart, acidic elements.

이 곳은 그 (데이빗 장)가 한국인 으로서의 물려 받은 유산, 즉 돼지 삼겹 살 을 사랑 하는 것과  짱아찌 종류에 대한 그리움 등을 더 실험 할수 있게 하였습니다. 절인 홍당무, 절인 겨자씨 등이  탁 쏘는 신 맛으로 돼지 갈비의 무거운 맛을 상쇄 시킵니다.  

He’s also a fiend for smokiness, achieved with abandon and efficiency through the addition of a bacon purée — liquid pork belly! — to the dressing of a dish centered around scallop or trout, depending on the night.

그는 또 한 그슬린 맛의 귀신 입니다. 날에 따라 다르 지만은 가리비 (Scallop) 나 송어 요리에 베이콘 퓨레 (고기나 야채를 삶아서 거른 진한 숲)-액체 삼겹살!- 를 끼얹으 므로서 아무 렇지도 않은 듯하면서도 아주 효과 있게 이 것을 이루고 있습니다.

The soft-boiled egg that he serves with hackleback caviar is dipped in smoked water, but that’s not the fun part. Next to it are cooked onions and tiny slivers of deep-fried fingerling potato. It’s a chip-and-dip of a more delicate order.

Lately he has replaced this dish with a less successful eggy meditation: a version of chawan mushi, the Japanese custard, with caviar, asparagus, argan oil and cashews, which don’t register forcefully or give the dish much textural contrast.

There’s lasagna, but it’s a dissident lasagna, the noodles entwined with snails, porcini, spring asparagus, a ricotta foam of sorts and — the genius touch — a Lilliputian bouquet of dehydrated broccoli rabe flowers. They’re crunchy, a smart hedge against any lasagna soupiness. And they’re adorable, like miniaturized marigolds.

There’s a Georgia pea soup with such resonant pea flavor that you wonder about the bastard pedigree of all prior peas in your life and almost fail to notice the morels and the delicate crawfish in the soup. I said almost. Crustaceans rarely get past me.

And then there’s that arresting foie gras, a torchon of which is frozen so it can be shaved into a loosely packed snowball. This preserves the liver’s creaminess while tempering its unctuousness, and it’s rounded out with a brittle of cashews or pine nuts, a gelée of riesling or Sauternes, and litchi or pickled grapes. Ko rearranges the pieces from night to night.

Its sense of mischief is underscored by the “wine pairing” for a course of soft-shell crab: a glass of chilly Budweiser, bringing to mind a day at the beach.

Mischievous, too, is the pastry chef Christina Tosi’s apple pie. It’s sculptured into individual-size rectangles and deep-fried, as if it came straight from McDonald’s, only McDonald’s wouldn’t accessorize it with sour cream ice cream and a swish of sweet, salty toasted miso.

You’ll love it, provided you ever get access to it. The unpredictability of accomplishing that — I entered into groveling, Ko-dependent arrangements with tireless friends and readers — has soured some would-be patrons, but Ko can’t be faulted for generating a demand in excess of the supply. And Mr. Chang to his credit doesn’t seem to be holding any seats in reserve for V.I.P.’s.

Judging from the diners around me whenever I visited, the 10 a.m. reservations lottery favors people under 40, who are perhaps wiser in the ways of technology and more zealous and dexterous in their clicking. That’s probably as it should be: Ko looks to the future, ignoring the old rules and beckoning epicures open to new ones.

Momofuku Ko

***

163 First Avenue, (10th Street), East Village; momofuku.com.

ATMOSPHERE A sliver of unadorned, barely marked space with an L-shaped counter around an open kitchen.

SOUND LEVEL Moderately loud, because of the music: Led Zeppelin, the Violent Femmes.

RECOMMENDED DISHES The menu offers no choices.

WINE LIST Broad-ranging in region and price, with sake selections as well. Half-glass “tastes” of any wine used for pairings are available.

PRICE RANGE Eight courses, $85. Different levels of wine pairings for $50, $80 or $150.

HOURS From 6 to 9:30 p.m. every day but Tuesday.

RESERVATIONS Only through momofuku.com, and made available exactly six days in advance at 10 a.m. Check back for cancellations.

CREDIT CARDS All major cards.

WHEELCHAIR ACCESS The entrance area can accommodate a chair, but the restaurant is officially inaccessible.

WHAT THE STARS MEAN Ratings range from zero to four stars and reflect the reviewer’s reaction to food, ambience and service, with price taken into consideration. Menu listings and prices are subject to change.

[쪽빛 바다]

전 제발 이런분들이 외국에서 식당 안했음 합니다. 음식은 한국식은데 포장은 완전 일본식이네요. 저런식으로 식당하면 한국 음식이 일본 음식으로 오해받기 딱 좋겠네요. ㅡ.,ㅡ^

[Reflection]

하지만 식당 여는 사람도 생각해야할꺼 같네요. 우선 미국에서 식당을 여는것도 어느정도 자신의 성공을 위한것이 우선인데 우리나라음식은 아직까지 잘 알려지지 않은건 사실입니다. 그래서 꼭 한국 음식만을 파는 한국음식점이 그렇게 많지가 않더라구요. 처음에는 한식만 하다가 일식과 같이 파는 음식점도 봤구요. 그리고 우리나라 음식이 한 음식에 많은 재료가 들어가기 때문에 한번 망하면 폭삭 망한다는 말을 들었어요. 그것도 어느정도 공감이 가더라구요. 하지만 이런 식당을 열되 한국에 대해서도 알렸으면 하는 바람은 있네요.

[채워 나가자!]

저 분은 돈벌고 문화를 일본에 팔아먹는건가?? ㅋㅋㅋㅋ 좋네요..이러니 일본이 원조라고 우기는 한국음식이 생기지....일본만세!!!!

[Reflection]

일본 음식은 일본음식이라고 하고 한국음식은 한국 음식으로 하는거죠.누가 한국음식을 일본음식이라고 하면서 판다고 했나요? 좀 많이 오바하시네요. -_-;;;;

[쪽빛 바다]

제말은 한국 음식을 고급화 전략으로 팔거면 한국식으로 고급스러움을 추구해야 한다는 뜻입니다.처음부터 한국 음식이 유명하지 않더라도 한단계씩 밟아 나가야지 일식처럼 포장해서 손님만 끌어봤자 한국 음식이 일본음식으로 오해 받는거 밖에 더 되겠어요?

[kleetraveler]

q: what kind of cuisine is it? a: we try and serve delicious american food. 보시는 바와 같이 이 분은 자기 요리가 한국식이나 일본식이라고 말 한적이 없습니다. 이 기사를 퍼온 이유는 이런 훌륭한 요리가가 한국 교포라는데 초점이 있는 것입니다. 그리고 본문을 읽어 보면 그가 한국식 요리를 계승 발전 시킨 다는 것을 알수 있지요. 일본 요리 한다고 아무도 말한적 없습니다. 단지 식당 이름을 일본 식으로 한것이 좀 걸리는데 본인으로서 무슨 이유가 있었 겠지요. 그리고 뉴욕 타임스에서 별 3개 받는건 대단한 성공입니다.

[쪽빛 바다]

일본식이라고 말한적은 없지만 식당이름도 일본식이고 내부 인테리어나 주방장 옷차림 등등 전부 일본식이네요. 차라리 퓨젼 음식점을 표방해서 미국식 이름을 내걸고 하던가..제가 우려하는건 저런 사람들때문에 한식이 한식 대접 못받고 일식 대접 받을까봐 그게 걱정 되는겁니다.

[채워 나가자!]

뭐야...이름도 그렇고 완전 일식같잖아....ㅋㅋㅋㅋ

[아라한 샘]

이건 뭐, ....저 사람들 한국이라는 자부심 이런거 찾는거 우리가 너무 오바하는거 아닌가...저사람들은 자기의 부와 명예를 위해서 일하는 사람들입니다..대한민국이라는 것은 수단밖에 아닌거죠..일본식 간판에, 헷갈리는 음식에, 우리식의 이름은 촌스럽다는 고정관념이 박힌 사람들이죠...좀 이런건 짜증난다는....

[kleetraveler]

너무 일본 의식 하고 거기 집착 할 필요는 없다고 봅니다. 한국 밖에서 세계를 상대로 하려면 우선 발판을 만들어 야지요. 그리고 이곳 사람들 솔직히 한국. 일본, 중국 요리 잘 구별 못합니다. 우리가 독일, 네델란드, 프랑스 요리 구분 못 하듯이. 이렇게 슬슬 들어 가면서 한국을 알려 야지 하루 아침에 된장 고추장 찌게 먹으라고 한다고 그게 먹혀 들어 갈 까요? 이 요리 평론가는 한국 요리의 본질을 꽤뚫어 보고 있다고 나는 생각 합니다. 우선 전문가들을 사로 잡아야 됩 니다. 대중은 그냥 따라오게 되어 있습니다.

[고파]

한국인 교포 데이비드 장 = 미국인 이란거죠. 한국계 미국인 요리사가 한국풍 퓨전요리를 선보이는 일본식 간판을 단 식당을 열었다는 것입니다. 흥분하실 것 없어요. 우리나라 사람 아니니까요. 이태리계 미국인 요리사가 스파게티 전문점에 독일식 이름으로 된 간판을 달은 것이나 마찬가지 아닌가요?

[언제나-화이링]

그러네요.....완전 이것저것 짬뽕같은 느낌입니다.....우리음식에 절인 홍당무, 절인 겨자씨 같은 음식이 있었던가? 그냥....동양계 미국인이 차린 퓨전 식당이네요.....한국하고 연관짓지 말고 보면 그냥 그러려니.....

[유리날개]

짜증난다. 개념이 없는 건가??? 모모후꾸가 뭐야!!! 그딴식으로 할 거면 쌈 싸먹지 말라고. 이젠 쌈 싸먹는 것까지 일본이 원조라고 만들셈이냐?? 하나도 안 자랑스럽다ㅡㅡ 한류 영상방에 있는 할머니 김치는 정말 자랑스러웠는데.. 이사람은 우리 것 뺏어가려는 일본인처럼 보여. 저게 어딜 어떻게 봐서 한국식으로 보이냔 말이야..ㅜ 또 개념없는 외국인들은 oh!!japanese food!! 이러겠지ㅜ

[피터키오]

뭐,, 별로 썩..... 대체 저 식당을 누가 한국식당으로 알까요.. 그냥 일본식당인 줄 알지.. 그냥 일본음식이나 팔것이지.. 왜 일본간판달고 한국음식파는지 모르겠네.. 쩝

[언제나-화이링]

뭐.....아무리 봐도....한국음식처럼 보이는 것도 없는데요? 그냥 이것저것 퓨전요리 같은데요.....음식으로 봐서는 한국음식도 일본음식도 아닌데....단지 간판 이름이 일본식이라 일본식이라고 생각되겠네요....

[유통기한지남]

간판이라도 좀 어떻게 하던지....왜 이름이 일본식인거야..ㅡㅡ 아놔~

[상자속]

저도 이름이 일본식이라는게 못마땅해요. 한국 좋은 이름도 많은데 왜꼭 일본이름이여야 하는건지 이해가 불가능합니다.

[보통사람]

나라도 팔아먹는데 저정도야.ㅋ

[바나나스콘]

한식+일식을 미국에 맞게 퓨전해서 파는것 같은데.. 이름이고 식당 내부 완전 일본식이고.. 흠좀무네요. 차라리 일식만 하면 그러려니 하는데...

[오마~]

아무리 좋게 보려해도..... 저럴거면 열지를 말고. 일본음식으로 하지....하긴 일본엔 그렇게 다양한 음식이 없지...한국내에서조차 한국음식을 일본풍 인테리어 해놓고 팔던데...정말 씁쓸하다...

[신나구]

한국은 교포들이 문제네....교포들.. 나라를 팔아먹네.. 왜냐면.. 김치 된장 모두 일본간판 달고 미국사람에게 일본식이라고 인식되게 하면 그게 나라팔아먹는거지 뭡니까? 문화도둑이죠... 고객이나 손님에게 인터뷰 한번 해보세요. 한국음식도 모조리 일본음식이라고 말할겁니다.

[언제나-화이링]

님.....워워워......진정하세요.....이 나라 어려울 때...그나마 외국에 계신 교포들이 얼마나 도움을 많이 주셨는데요.....일부 뭐 그런 사람들도 있겠지만.....그렇다고 전부 싸잡아 그러시면 교포분들 화나십니다....나라를 팔아먹다니요.....너무 과하십니다.

[히어로즈]

근데... 저 음식점 사장 정말 한국사람 맞아요? 한국에 청씨나 창씨는 없지 않나......? 그리고 저런식으로 하니까 미국에 사는 일본인들이 한국음식을 일본음식인것 마냥 이름도 일본식으로 바꿔서 팔지-_-

[오란씨]

좀 그렇다. 한국어 중에서 발음하기 좋고 뜻이 있는 단어를 찾을 것이지...

[드라마준]

제가 속좁아보이긴 하는데.. 솔직히 그렇네요.

[이찌♡]

제대로좀 하지. 저도 정말.. 좀! 그러네요.. ㅠ