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지금 생각하면 가상한 용기 혹은 무모한 돌진 혹은 사나이의 순정쯤으로 정리할 수 있겠는데, 그래서인지 내게 런던은 검게 그을린 건물들 사이로 늘 추적추적 비가 내리는 음울함 대신 나른한 열정과 도도한 흥취로 기억되는 곳이다. 비록 영화 <노팅힐>의 윌리엄 데커와는 달리, 실패한 사랑 때문에 심한 ‘연애통(戀愛痛)’을 앓아야 했던 도시지만 말이다. 지난 서울의 여름이 10년 만에 찾아온 더위였다지만, 내 인생의 염하(炎夏)는 1997년 7월의 런던이었다. 푹푹 찌는 날씨에 더해 마음의 수온주가 높았던 탓이다. 공연히 개인사를 늘어놓는 것 같아 얼굴이 화끈거리지만 면구함을 무릅쓰고 몇 대목을 들어 보이면, 마음 받아줄 수 없다며 사양을 거듭하던 한 여인을 만나기 위해 미국에서의 어학연수도 중단한 채 무작정 런던행 비행기에 몸을 실었다. 노림수는 마지막 설득이었으며 그녀를 담을 비디오카메라를 대동한 채, 그리고 당사자에게 알리지 않은 채 런던의 어느 호텔로 날아들었다. 몇 시간을 기다려 결국 만나게 되었고, 이튿날 마지막 설득을 시도했으며, 끝내 템스 강에 마음의 눈물을 뿌리고야 말았다. 그녀는 <노팅힐>의 안나처럼 할리우드의 유명 여배우도 아니면서 결코 마음을 열지 않았다. 내가 노팅힐에서 서점을 운영하는 윌리엄 데커가 아니어서 그랬는지, 혹은 최후의 담판이 열렸던 장소가 노팅힐이 아닌 템스 강이어서 그랬는지 몰라도, 기적은 일어나지 않았다. |
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<슬라이딩 도어즈> <미션 임파서블> <마이 페어 레이디> 등 많은 영화들이 영국의 런던을 배경으로 제작되었지만, <노팅힐>만큼 런던의 오늘을 잘 드러낸 영화도 흔치 않다. 노팅힐은 빈부(貧富)가 공존하고, 서민적인 음식점과 고급 레스토랑이 간판을 나란히 맞대고 있는 번잡스러운 지역이다. 어쩌면 여러 나라의 문화가 혼재하고 다양한 사람들이 모이는 곳이기에 여배우와 서점 주인의 만남이 가능했는지도 모르겠다. 윌리엄 데커라는 캐릭터는 런던 토박이로 노팅힐에 집과 직장이 있는 전형적인 영국 남자다. 그런 남자를 묘사하기에 노팅힐 만큼 적당한 곳도 없을 것이다. 미국의 연인 줄리아 로버츠와 영국의 매력남 휴 그랜트가 주연한 영화 <노팅힐>로 우리에게도 익숙해진 노팅힐은 하이드 파크 근처에 위치한 켄싱턴, 첼시 등의 전통적인 부촌 지역과 근접해 있는 주택가다. 지난 몇 년간 젊고 세련된 부유층이 선호하는 지역으로 부상한 곳이기도 하다. 영화에 등장하는 거리는 세트가 아닌 실제 노팅힐이다. 혼잡한 도심 한복판에서 온갖 불편을 감수하고 촬영을 강행했던 것은 이 코스모폴리탄 거리의 색채를 인위적으로 연출해내는 것이 쉽지 않았기 때문이다. |
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어쨌든 영화 개봉 이후, 두 사람이 처음 만났던 노팅힐의 포토벨로(Portobello)는 젊은 연인들과 관광객들의 발길이 끊이지 않는 유명 거리로 다시 태어났다. 안나가 기자회견을 하던 곳은 스트랜드 거리의 사보이 호텔로, 100년이 넘는 역사를 자랑하는 명문가다. 영화 마지막 부분에 안나와 윌리엄이 결혼 피로연을 벌이던 아름다운 장소는 헴펠 호텔의 젠 가든. 이 밖에 초특급 호텔인 리츠 호텔이나 메트로폴리탄 호텔의 노부 레스토랑 등도 영화에 얼굴을 내밀었다. 휴 그랜트가 운영하던 작은 여행 서점 ‘트래블 북’ 역시 실제 서점인 ‘트래블 북 숍’이다. 그러나 실제 영화 촬영은 이 서점과 똑같이 만든 세트장에서 진행되었다. 영화의 각본을 맡았던 윌리엄 커티스가 이 책방을 자주 들르다 서점 주인과 이곳을 찾는 사람들의 생활을 보고 아이디어를 얻었기 때문에 서점이 주요 배경으로 등장하게 된 것이다. 사실 ‘노팅힐’은 단순한 지명뿐만 아니라 ‘안나-비벌리 힐즈-할리우드-미국’으로 이어지는 영화적 공간과 대구되는 모든 것을 뜻한다. 사람들 사이의 유쾌한 부대낌과 곰살맞은 속삭임, 주책기 다분한 간섭이 일상사인 그곳에서 서점을 운영하는 윌리엄은 한마디로 별 볼일 없는 남자다. 사랑했던 여자는 절친한 친구와 결혼했고, 가게 직원은 도대체 월급받고 하는 일이 뭔지 모를 정도이며, 비좁은 아파트에서 괴짜 친구와 함께 산다. 주변 친구들도 오십 보 백 보. 안나를 앞에 두고도 전혀 모를 만큼 아둔해서 회사에서 퇴출 직전이거나 파리만 날리다 가게 문을 닫아야 하는 친구, 열악한 임금으로 연명하는 여동생까지, 이렇다 할 비전이 없기는 마찬가지다. 하지만 돈도 연줄도 특출한 능력도 없는 이 패거리들은 삶에 대한 낙관과 유머, 따뜻함을 잃지 않고 살아간다. 열아홉 살 때 다이어트를 시작한 이래 ‘기아’ 상태로 지낸데다, 언론의 집요한 추적에 시달리는 여배우 안나가 속절없이 사랑에 빠진 것도 바로 이런 평범한 삶의 풍경과 유쾌한 태도에 매료된 때문이다. |
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노팅힐의 주말은 더욱 활기가 넘친다. 일요일 아침마다 열리는 런던의 벼룩시장들 중에서 이곳의 물건이 규모나 종류의 방대함에 있어 가장 윗자리를 차지하기 때문이다. 이가 빠진 사기 그릇부터 키치풍의 패션 소품이나 낡은 악기, 앤티크 제품, 무엇보다 빛이 바래 더욱 멋이 나는 가죽 제품 등을 저렴한 가격에 구입할 수 있다. 노팅힐 이외에 리버풀 거리의 페티코트 마켓을 비롯해 코벤트 가든, 버몬지, 뎁포트 등 런던 곳곳에서 주말을 중심으로 수많은 오픈 마켓과 벼룩시장이 열린다. 하지만 노팅힐은 매년 8월 마지막 주말에 열리는 열대 카니발로 더 유명한 곳이다. 한여름 3일간 개최되는 노팅힐 카니발은 올해로 불혹의 나이를 맞은, 역사가 오래된 거리 축제다. 범죄와 마약이 난무한 빈민 지역이면서 외국인 노동자들의 주요 거주지였던 노팅힐 일대의 지역민들이 자발적으로 막을 올린 이벤트다. 특히 사람들의 꿈을 모으고 표현하는 전통이 매우 강한 트리니다드 계열의 흑인 노동자들이 카니발을 통해 인종적 차별에 저항함과 동시에 자신들의 고유한 문화를 거리에서 표현하기 시작하면서 축제가 모습을 갖춘 것이다. 초기에는 집회로 규정받아 탄압받기도 하고, 런던 시의 공식적인 도움을 전혀 받지 못한 채 어렵게 운영되었으나, 이제는 시에서 강력하게 지원하는 명실상부한 런던의 대표적인 축제이자 주요한 문화관광자원으로 정착했다. 모든 프로그램이 노팅힐 전역에서 이루어지는데 퍼레이드와 가장행렬, 캐리비안 민족의 전통음악 공연, 퍼포먼스와 레이브 공연들, 트리니다드 원주민의 재즈풍 민요인 칼립소 부르기 경연대회, 전통악기 스틸팬 연주 등으로 구성된다. 노팅힐 카니발의 분수령이라 여겨지는 가장행렬은 ‘코스튬 밴드’ 혹은 ‘매스 밴드’라 불리는데, 이 전통은 트리니다드족의 노예 시절에 만들어진 것이다. 당시 흑인 노예들은 민속의상을 입거나 전통악기를 연주하는 것이 금지되어 있었다. 단, 유럽 카니발의 부활절 주간만 예외였는데, 노예생활을 하고 있던 흑인들은 이때를 활용해 자신들의 상황을 풍자하는 환상적인 의상과 마스크 등을 만들기 시작했다. 이렇게 만들어진 관습이 런던의 노팅힐 카니발 가장행렬에서 재연됨으로써 카니발 최고의 볼거리가 된 것이다. 노팅힐 카니발에는 해마다 200만 명 정도의 국내외 방문객이 몰린다. 카니발의 각종 경연에 참가하는 인원이 7500명 정도이고, 수십 팀의 공연단과 사운드 팀이 있어 카니발 기간에는 노팅힐 전역이 아수라장에 가까울 정도로 술렁이게 된다. |
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자료제공/여행 매거진 AB-ROAD, 글: 노중훈(여행 칼럼니스트), 사진: 박정훈 (프리랜스 포토그래퍼) |
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사랑스러운 귀네스 펠트로의 매력이 한껏 빛을 발한 영화 <슬라이딩 도어즈>의 배경 역시 런던이다. 특히 이 영화에서는 아름다운 ‘알버트 브리지’를 감상할 수 있다. 주인공 남녀가 배를 타고 사랑을 속삭이는 장면 뒤로 등장하는, 보석처럼 반짝이는 다리다. 하지만 뭐니뭐니 해도 이 영화에서 가장 눈여겨봐야 할 것은 런던의 지하철. 영화를 진행시키는 중요한 매개체였던 이 명물은 사실 런던을 찾는 여행객들을 혼란스럽게 만드는 골칫덩어리이기도 하다. 노선이 무수히 많기 때문에 수시로 갈아타야 하고, 요금 체계도 구간에 따라 네 단계로 나눠져 있다. 간혹 한 선로에 두 개의 노선이 들어오기도 하고, 일반 기차역처럼 같은 층에 여러 개의 노선이 깔려 있기도 하다. 노선에 따라 역에 정차하면 문이 자동으로 열리는 것이 아니라 버튼을 눌러 수동으로 열어야 하는 경우도 있다. 자칫하다 목적지에서 하차하지 못할 수도 있다. 영화 <해리포터>의 촬영지 또한 영국. 하지만 스크린을 들여다보던 사람들은 영화 속 장면들이 여행길에 마주친 바로 그 장소라고 믿으려 하지 않는다. 평범한 기차역과 대학 캠퍼스는 기발한 연출 덕에 판타지 속의 어느 곳쯤으로 재해석돼 관객들을 사로잡은 것이다. 해리포터 시리즈 1편 <해리포터와 마법사의 돌>을 영화화한 크리스토퍼 콜럼버스 감독이 찾아낸 장소들은 모두 수백 년의 역사를 지닌 유서 깊은 공간들이다. 해리포터와 함께 떠나는 영국 여행의 첫 번째 길목은 킹스크로스 역. 주인공 해리가 최고의 마법학교 호그와트로 가는 열차를 타는 장소로 나온 이 역은 런던에서도 꽤 오래된 역사를 갖고 있는데, 기차역은 작고 복잡하고 약간 어둡기까지 하다. 물론 이곳에 호그와트행 열차가 서는 9와 3/4 플랫폼은 없다. 단지 9번과 10번 플랫폼 사이에 서서 해리와 친구들이 열차를 타기 위해 벽을 향해 돌진하던 장면을 상상할 수 있을 뿐이다. 킹스크로스 역에서 그다지 멀지 않은 블룸스베리 지역은 대영박물관과 런던대학이 있는 곳으로 학생들을 위한 상업 공간들이 많은 편이다. 이곳에는 <크리스마스 캐럴>의 작가 찰스 디킨스가 살았던 집인 ‘디킨스 하우스’가 박물관으로 꾸며져 있어 가볍게 들러볼 만하다. 영화 <미션 임파서블>에 등장하는, 런던의 상징 가운데 하나인 ‘타워 브리지’도 빼놓을 수 없다. 프라하에서 동료를 모두 잃고 스파이라는 누명을 쓴 채 유럽을 종횡무진 누비며 도망 다니던 톰 크루즈가 런던에 입성한다. 중요한 정보를 교환하기 위해 그가 택한 만남의 장소는 템스 강변으로 뒤쪽에 타워 브리지가 선명하게 보인다. 다리 중앙에 빅토리아 스타일의 우아한 탑이 걸려 있는 타워 브리지는 사실 기대만큼 환상적이지는 않다. 다리의 푸른색이 동화처럼 아름다운 것이 아니라 놀이동산을 연상시킨다. 하지만 밤이 되어 조명을 밝히면 비로소 환상 체험을 할 수 있다. 19세기 후반에 완성된 이 다리는 템스 강을 왕래하는 선박이 규모가 커짐에 따라 올렸다 내렸다 할 수 있게 만들어진 것인데, 지금은 한 주에 3회 정도 이런 풍경을 볼 수 있다. |
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트라팔가 광장에서 북쪽으로 몇 블록 떨어진 코벤트 가든은 <마이 페어 레이디>에서 오드리 헵번이 꽃 파는 처녀로 분해 노래를 부른 곳이다. 한때 청과물 시장으로 명성을 날렸던 이곳은 이제 세련된 건물들이 들어차 있다. 코벤트 가든이 흥미로운 것은 전통과 현대를 한번에 만날 수 있기 때문. 전통문화를 상징하는 로열 오페라 하우스와 셰익스피어 연극만 전문적으로 공연하는 극장이 있는가 하면, 거리에서는 펑크족과 히피족이 모여 전통 파괴의 공연을 펼친다. 거리공연만큼 흥미로운 것이 사람 구경이다. 스킨헤드와 레게머리, 문신과 피어싱을 한 키치풍의 10대와 20대들은 <트레인 스포팅>의 등장인물들을 연상시키는데, 영국 신사로 대변되는 상류 사회와는 또 다른 영국 문화를 읽게 한다. 코벤트 가든 역에서 ‘로즈 스트리트’라는 아름다운 이름의 자갈 포장길을 따라가다 막다른 골목에 멈춰 서면 런던에서 제일 오래된 전통 퍼브인 ‘램 & 플래그(Lamb & Flag)’를 만나게 된다. “마누라 없이는 살아도 퍼브 없이는 못 산다”는 우스갯소리까지 있을 정도로 영국 사람들과 퍼브는 불가분의 관계다. 그러나 이곳은 퇴폐적으로 흥청거리거나 폐쇄적인 곳이 아닌 친구·동료·연인끼리 혹은 동네 아저씨나 아이들까지도 드나들며 가벼운 식사나 맥주, 위스키 등을 즐길 수 있는 공간이다. 이곳의 원래 이름은 무시무시하게도 ‘버킷 오브 블러드(Bucket of Blood·양동이 가득한 피)’. 이전의 코벤트 가든은 꽤 번성했던 과일·채소 시장터였던 관계로 힘깨나 쓰는 동네 젊은이들이 이 퍼브에서 투전 상금을 놓고 자주 싸움을 벌였다고 한다. 맨주먹으로 치고받고 하는 싸움이 얼마나 치열했던지 싸움 후에는 양동이 하나 가득 피가 고일 정도여서 그런 이름이 유래되었다고 하는데, 과연 믿을 수 있을는지…. 17세기의 삐걱거리는 의자와 탁자, 오랜 역사를 보여주는 액자와 낡은 포스터, 고풍스럽다 못해 이끼까지 낀 유리, 전혀 작동할 것 같지 않은 벽시계, 한 사람이 겨우 일을 볼까말까 한 좁디좁은 화장실, 석탄이 더 어울릴 것 같은 벽난로, 하다못해 맥주잔까지도 수십 년은 됐을 것 같은 모습이다. 퍼브를 찾아온 손님들까지도 그 분위기에 꼭 맞는 사람들 일색이다. 정장 차림의 단골 노신사와 유럽에서 온 듯한 중년의 배낭여행 부부, 악기 가방을 옆에 두고 홀로 맥주잔을 기울이는 중절모 신사와 가벼운 수다에 열중인 영국 아주머니들까지. 심지어 분위기를 돋우는 바텐더도 60세는 훨씬 넘은 듯하다. 400년 역사의 퍼브에서 술을 마시며 인생을 반추하려면 최소한 환갑의 나이는 되어야 한다는 것을 말해주는 듯하다. |
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첫댓글 칼럼이 좋네요^^