좋은 사진가가 되려면 조작 방법을

[천하수담]

좋은 사진가가 되려면

사랑방 우리님들 잘 활용하여 좋은 작품 많이 찍으시길 바랍니다

이건 어디까지나 저 개인적인 생각입니다.

사진가가 되려면 세 가지 요건을 갖추어야 한다고 생각합니다.
(그렇다고 제가 이런 요건을 다 갖추었다고 하는 말씀은 결코 아닙니다.)

첫째 사진기를 잘 다룰 수 있어야 합니다.
사진기가 간단한 것 같으면서도 꽤나 복잡합니다. 기계를 잘 만지지 못하는 사람에겐 상당히 어렵게 느껴지지요.
사진기가 가지고 있는 모든 기능을 다 이해하고 조작할 수 있어야 합니다.
심지어는 밤에 안 보이는 데서도 카메라를 조작할 수 있을 정도로 숙달되어야 합니다.

둘째 컴퓨터를 능수능란하게 쓸 줄 알아야 합니다.
저 생각으로는 사진은 카메라가 절반이고 나머지 절반은 컴퓨터 작업입니다.
컴퓨터 작업과정을 거쳐야 비로소 사진이 완성되는 것이지요.
특히 포토샵은 선택이 아니라 필수 과정입니다. 포토샵 외에도 여러가지 응용 프로그램들이 많이 있어서
필요한 소프트웨어를 확보하고 이를 이용하여 사진을 잘 손질 할 수 있어야 합니다.

세번째는 예술적 감각입니다.
위에서 설명한 두 가지를 잘 한다고 해도 예술적 감각이 부족하면 잘 생긴 쓰레기를 찍어 내는 것이 됩니다.
사진은 예술입니다. 예술적인 감각이 있어야만 좋은 작품을 기대할 수 있는데 예술적인 소질, 능력도 훈련을
통하여 배양할 수 있습니다. 남의 작품을 많이 보는 것도 좋은 방법이 될 것이며 좋은 작가의 사진을 모방해 보는 것도
좋은 방법입니다. 미술공부를 통하여 미적감각을 기르는 것도 좋겠지요.

여러분들께서는 위에서 말씀드린 세 가지 요건을 두루 갖추고 계신가요?
자신이 어떤 부분이 얼마나 부족한지도 모른다면 곤란하겠지요.
부족한 부분을 노력을 통하여 보완을 해 나간다면 좋은 사진가가 될 수 있을 것입니다.
감사합니다.

카메라의 촬영모드 설정

본론에 들어 가기 전에 사진부터 보시지요.
좌측은 조리개 10, 우측은 조리개 2.8로 담은 사진인데 느낌이 어떻게 다른지 생각 해 보시기 바랍니다.

이 글도 역시 초보자에게 해당되는 이야기입니다.
고수분들께서는 절대 보지마세요.

잘 아시다 시피 DSLR에는 네가지 촬영모드가 있습니다.

1. 수동(M)모드
    조리개와 셔터값을 촬영자가 설정하는 방식
    별궤적, 야경, 빠르게 움직이는 피사체, 계류... 등을 촬영하는데 쓰임

2. 자동(P)모드
    조리개, 셔터값을 카메라가 알아서 설정하는 방식
    촬영자는 셔터버튼만 누르면 되지마는 느낌이 있는 작품을 담아 낼 수 없음
    비싼 DSLR을 똑딱이처럼 사용하는 것인데 절대 권하고 싶지 않음

3. 셔터우선(S)모드
    촬영자가 셔터값을 설정하면 조리개값은 카메라가 알아서 결정하는 방식
    셔터를 빠르게, 또는 느리게 찍고자 하는 특별한 의도가 있을 때 활용
    별로 쓰임새가 없음

4. 조리개우선(A)모드
    촬영자가 조리개값을 설정하면 셔터값은 카메라가 알아서 결정하는 방식
    가장 권하고 싶은 촬영모드임


여러분들께서는 어떤 모드로 촬영을 하십니까.
결론적을 말씀드리면 특별한 상황이 아니라면 조래개 우선모드가 좋습니다.

왜 그런가 하면 사진의 느낌은 조래가값에 좌우하기 때문입니다.
물론 셔터의 빠르기도 사진의 느낌에 미미하나마 영향이 있긴하지만 조리개만큼 영향이 크지는 않습니다.

조리개를 열어 주면 셔터스피드는 빨라 지며 촛점 맞은 곳만 선명하고 다른 부위는 아웃포커싱이 일어 납니다.
반대로 조리개를 닫아 주면 셔터스피드는 떨어지며 촛점 맞은 부위 뿐만 아니라 피사체 전후가 선명하게 됩니다(팬포커싱이라고 하지요).

사진의 느낌은 조리개값에 따라 상당히 다르게 됩니다.
따라서 조리개 우선모드로 놓고 조리개값을 잘 조정하여 원하는 사진의 느낌을 얻도록 하십시요.

옛날 필카시대 부터 사진을 오래 하신 분들은 M모드를 즐겨 쓰며 그걸 상당히 자랑스럽게 생각하시는 것 같습니다.
그러나 최근에 디지틀사진에 입문하신 분이라면 수동모드는 절대 권하고 싶지 않습니다.
수동모드는 지금처럼 카메라가 노출측정 기능이 없는 아나로그 시대의 산물이며 그걸 디지틀시대에서도

 계속 적용하고 있을 따름입니다. 컴퓨터를 곁에 두고 주산으로 계산할 필요가 있을까요?
제가 이렇게 말씀드리면 수동모드 쓰시는 고수분들은 저를 몹씨 못마땅하게 생각하실 겁니다만 사실이 그런걸 어쩌나요.
궂이 M모드가 좋다면 말리지 않을테니까 그렇게 하세요.

촬영모드 설정과 관련하여 소위 국민노출을 제안드립니다.
    조리개 우선 모드, 조리개값 5.6, 노출보정(Ev) -0.3~0.7, 중앙중점측광모드

이렇게 설정 해 두고 날씨와 촬영대상, 촬영조건에 따라 조리개값과 노출보정치를 가감 하시면 거의

실패없는 사진을 담을 수 있습니다.
감사합니다. 
 

렌즈(lens)(기초지식)

렌즈의 기본적 기능

카메라에는 어느 종류이건 반드시렌즈가 붙어 있기 마련이어서 사진을 찍으면서 렌즈의 기본적 역할을

새삼스럽게  생각하는 일은 드물다.  그러나 여러 가지 렌즈를 적절히 사용하기 위해서는

그 광학적 성질에 대한 최소한의 지식을 갖고 있어야 한다. 잘 알려진 봐와 같이 렌즈의 가장 기본적인

기능은 대상이 되는 영상을 CCD. SMOS(필름)위에 그려주는 일이다. 그러면 렌즈 없이는 영상을 비추어 주지 않는가

하면 꼭 그런 것만은 아니다.
그림 ①과 같이 물체의 어느 한곳에서 오는 빛이 핀홀(Pin-hole : 바늘구멍)을 거처CCD(필름)면의

어느 한곳에 도달하면 된다. 엄밀히 말하면 CCD(필름)면에 도달한 빛은점(點)이 아니라 아주 자그마한

 동그라미 이지만 동그라미를 작게 하면. 사람의 눈에는 점(點)과같이 보여서 선명한 영상을 얻는 결과가 된다.

 실제로 이런 식으로 찍은 핀홀 사진으로서 보통의 카메라로 찍은 사진과 구별이 안될 정도로 선명한 것도 있다.

핀홀 사진으로 선명한 영상을 얻으려면 핀홀은 될 수 있는 대로 작게 하지 않으면 안된다.  만일 핀홀이 크다면

그림②와 같이 물체의 한 점에서 오는 빛은 점점 확산되어 CCD면에 도달하기 때문에 점이 아니고 뚜렷한 원형이 되어 버린다. 대상의 모든 점에서 나오는 빛이 이와 같이 CCD면에서 원형이 된다는 것은 곧 영상이 흐릿해진다는 것이다. 이러한 영상을 만드는 작은 동그라미를 착란원(錯亂원)이라고 한다. 선명한 영상을 얻기 위해서 핀홀을 될 수 있는 대로 작게하는 것은

그만큼 필름 면에 도달하는 빛의 양(量)을 적게 하는 결과가 된다. 따라서 핀홀 사진을 찍으려면보통 사진에 비해

노출 시간을 더많이 늘려야 하고 그렇게 많은 노출 시간이 필요하기 때문에 움직이는 물체는 찍기 힘든 것이다.

 이런 난점의 해결책으로 나타난 것이 렌즈(Lens)이다.  렌즈는 유리의 양면(兩面)을 구면(球面)으로 닦은 것으로,

빛을 모이게 하는 성질을 가진 볼록렌즈와 빛을 흩어지게 하는 성질의 오목렌즈가 있다.  카메라의 렌즈는 돋보기와

 같이 단순한 렌즈가 아니고 몇 장의 렌즈를 겹친 복합(複合)렌즈이지만 전체를 하나의 볼록렌즈로 생각하면 된다.
볼록렌즈는 물체의 한 점에서 나오는 여러 가지 각도의 빛을 그 각도에 따라 굴절시켜 상공간(像空間)의 한 점에

모이게 하는 성질을 가지고 있다. 이점을 초점(焦點)이라 하고, 물체위의 각 점에 맞먹는 상점(像點)이 모인 것이,

 렌즈에 의한 결상(結像)인 것이며 이런 상면을 초점면(焦點面)이라고도 한다. 그 작용은 그림③에서 보는 바와 같다.

 핀홀 에서는 극히 적은 광선만 통과 했으나 렌즈는 다량의 광선을 필름 면에 보낼 수 있다는 것을 분명히 알 수 있다.
그러나 이상적인 렌즈는 점, 직선, 평면이 정확히 점, 직선, 평면으로 결상(結像)해 주는 것이지만 실지로

우리가 만든 렌즈는 이 조건을 모두 해결하지는 못하고 다음과 같이 여러 가지 수차(收差)가 생긴다.

 오늘날의 사진 렌즈는 수차를 될 수 있는 대로 없애기 위하여 복잡한 계산에 따라 몇 장씩 렌즈를 정교하게

조합하여 만들고 있다.

  

노출에대하여

 

노출이란 렌즈를 통하여 이미지센서에 빛의 양을 얼마나 통과시킬 것인가 하는 것입니다.
노출에 영향을 주는 요소는
- 조리개
- 셔터속도
- ISO
- 노출보정(Ev)
- 측광모드(평균, 중앙중점, 스팟)
입니다.

이 중에서 노출에 결정적인 영향을 미치는 것은 조리개값과 셔터 스피드이고 ISO와 노출보정, 측광방식도

노출에 영향을 끼치는데
좋은 사진을 얻기 위해서는 촬영 시 노출에 영향을  주는 모든 요소에 대하여 세심한 고려가 반드시 필요합니다.

그러면 먼저 조리개와 셔터스피드에 관하여 설명 드립니다.
조리개는 우리 눈의 홍채라고 생각하시면 됩니다.

밝은 곳에서는 홍채가 오므라 들어서 동공이 작게 되고 반대로 어두운 곳에 가면 홍채가 벌어져서 동공이 크게 됩니다.
우리 눈의 홍채는 명암에 따라 홍채의 변화가 신속하지 못 합니다.

밝은 낮에 극장에 들어 가면 아무 것도 보이지 않다가 한참 지나면 의자가 보입니다. 어두운 곳에 들어 가도
동공이 빨리 확대되지 않아서 그런 것이지요.

카메라엔 홍채 역활을 하는 조리개가 있는데 숫자로 표시하지요.
1.4   2.8   3.5   5.6   8  11  16  22  32

위 숫자 중에서 낮은 수치일수록 조리개는 많이 열리고 높은 수치는 조리개가 조금 열립니다.
옛날 필름식 카메라에서는 대략 위의 수치로 표시되어 있지만 요즘 디지탈 카메라에서는 이 숫치가  

좀 더 세분화 되어 있습니다.
위의 수치을 한단계씩 올릴 때마다 조리개는 1/2씩 좁아 지고 반대로 낮추면 1/2씩 넓어진다고 생각하시면 됩니다.

다음은 셔터속도에 대하여 알아 봅시다.
셔터속도는 셔터가 열려서 빛이 렌즈를 통과 하는 시간인데 숫지로 표현됩니다.
B  30  25  20  15  10  5  1  1/2  1/5   1/15  1/30  1/60  1/120  1/250  1/500  1/1200  1/2500  1/3200  1/6400
위 수치는 셔터 속도를 초로 표시한 것이다.
옛날 필름식 카메라엔 대충 위와 같은 수치가 표시되어 있으나 요즘 디지탈 카메라에서는 좀 더 다양한

셔터값을 설정 할 수 있습니다.
30은 30초동안 셔터가 열린다는 의미고 1/125는 125분의 1초동안 열린다는 의미다.
B는 셔터를 누르고 있는 동안 계속 열려 있다가 셔터버튼을 놓으면 닫히는 기능이다.

조리개와 셔터의 조합에 대하여 알아 봅시다.
사진을 찍을 때는 조리개를 얼마로 놓고 셔터스피는 얼마에 찍을 것인가를 결정해야 합니다.
일반적으로 말해서 맑은 날은 조리개 8에 셔터 1/125면 노출이 적당하다고 합니다.
그런데 날씨가 약간 흐리다면 조리개를 한 스템 더 열어 주거나(8->5.6으로) 셔터를 한스텝 느리게(1/125->1/60으로) 하면 되고

반대로 날씨가 너무 좋으면 조리개를 11로 하거나 셔터를 1/250으로 올려 주면 됩니다.
이렇게 조절하는 것은 수동적인 노출설정 방법이라고 합니다.

요즘 카메라는 노출 설정하는 방법이 수동, 조리개우선, 셔터우선, 자동 이렇게 네 가지 방법이 제공되고 있습니다.
가. 수동모드(M 모드)
     촬영자가 조리개와 셔터값을 설정하는 방식입니다.
     사진 전문가가 이용하거나 다른 방법으로는 노출을 맞출 수 없는 경우(예:별궤적, 야경, 일출 순간...)에

수동으로 설정합니다.

나. 조리개 우선(A 모드)
     조리개값을 촬영자가 세팅하면 셔터는 카메라가 알아서 결정해 주는 방식입니다.
     일반적으로 가장 많이 사용하고 있는 방식입니다.

다. 셔터 우선((S 모드)
     셔터값을 촬영자가 결정하면 조리개값은 카메라가 알아서 결정해 주는 방식입니다.
     빠르게 움직이는 피사체를 찍거나(스포츠) 의도적으로 느린 셔터를 쓰고자 할 때(계곡의 물 흐름 촬영...) 사용합니다.

라. 자동(P 모드)
     자동 모드로 놓으면 카메라가 알아서 조래가와 셔터값을 결정하는 방식인데 주로 초보자가 사용합니다.  

상기 네 가지 방식 중에서 어느 것을 이용할 것인가는 전적으로 촬영자가 결정할 문제입니다.
저는 자동 모드는 거의 사용하지 않으며 보통 조리개 우선 모드를 사용하는데 특별한 상황에서는

수동모드나 셔터우선 모드를 사용하는 경우가 아주 드물게 있습니다.

얼핏 생각하면 어떤 모드를 쓰던 간에 적정 노출만 맞으면 되는 것인가 하는 생각을 할 수 있습니다.
그러나 정말 사진가 답게 잘 담아 내고자 한다면 조리개값에 따라 사진의 분위기가 크게 달라 진다는 것을

 이해하지 않으면 안 됩니다.
조리개를 열면 촛점심도가 얕아지고 닫으면 깊어 진다는 사실을 완전히 이해해야만 작품을 제대로 만들어 낼 수 있습니다.
촛점심도에 대하여는 앞에서 이미 여러 차례 예제와 함께 설명을 했으므로 여기서는 다시 설명하지 않겠습니다.

이 외에도 노출에 영향을 주는 ISO, 노출보정, 측광에 대하여 설명합니다.
가. ISO
     ISO는 국제 표준화 가기에서 정한 이미지 센서의 감도를 말합니다.
     100, 200, 400,  600, 800, 1000, 1200,  1600,  3200,  6400
     필름식에서는 100~400까지 있었으나 디지탈 카메라가 나오면서 3200, 6400까지로 확대 되었습니다.
     ISO가 낮으면 감도가 낮고 수치가 높으면 감도가 좋은 것입니다.
     어두운 곳에서도 ISO를 1600~6400으로 올리면 스트로보를 사용하지 않고도 사진을 찍을 수가 있으나 ISO를

     올리면 노이즈가 심해집니다.일반적으로는 100~400 정도에 놓고 촬영하는데 빛이 좋으면 수치를 낮추고

     빛이 약하면 수치를 올리면  노출이 증가된 효과를 얻을 수 있습니다.

나. 노출보정(Ev)
     카메라는 설정해준 조리개값과 셔터스피드대로 촬영을 한다. 그런데 이 노출보다 좀더 노츨을 주거나(+) 좀 더

     노출을 줄일 수 있도록(-) 하는 기능이 노출보정입니다.

     노출보정은 수치로 표시 됩니다.
     -3.0  -2.7  -2.3  -2.0  -1.7  -1.3  -1.0  -0.7  -0. 3   0   +0.3   +0. 7   +1.0   +1.3   +1.7  +2.0  +2.3  +2.7  +3.0

     노출보정을 -로 세팅할 수록 사진은 어둡게 나오고 +로 갈 수록 밝게 나옵니다.
     테스트샷을 해 보고 밝은가 어두운가에 따라 노출보정을 하면 됩니다.
     저는 평상시에도 늘  -0.3~-0.7로 세팅하고 촬영합니다.
     설경이나 안개를 찍을 땐 +0.3~+1.0으로 올려 주어야 하며 검은 색을 촬영할 때는 -0.3~-0.7정도ㅗ로 내려 주어야 합니다.

다. 측광
     측광이란 카메라가 노출을 측정하는 것을 말합니다.
     촬영자가 반셔터를 누르는 순간 카메라는 두 가지 작업을 하는데 하나는 촛점을 맞추는 일이고 또 하나는 측광입니다.
     빛의 세기를 측정하는 장비를 노출계라고 하는데 옛날 카메라는 측광 기능이 없어서 노출계를 별도로

     가지고 다니면서 측광을 했습니다. 그러나 요즘 카메라에는 노출계가 내장되어 있어서 대단히 편리합니다.
     카메라가 측광을 하는 방식은 세가지가 있습니다.

     (1) 평균측광
          화면전체의 밝고 어둡기를 평균하여 측광하는 방식
          풍경촬영에서 유리함

     (2) 중앙 중점측광
          화면의 중심부 약 0.5~1cm 에 들어 오는 빛의 밝기로 측광
          인물촬영에 적당

    (3) 스팟측광
         화면 중심부 한 점을 기준으로 측광
         의도적으로 노출을 특정 부위에 맞추는 촬영기법에 적당

    측광방식별 차이점을 이해 하는데 상당한 어려움이 있을 것이다. 실제로도 많이 헷갈리는 부분입니다.
    그런데 측광을 이해 못하면 좋은 사진은 기대하기 어렵습니다.

    사진이 남들처럼 잘 안 나온다고 푸념하는 사진가들이 많은데 결국은 이런 문제를 완전히 이해하지 못하는데서

    오는 실수의 연속이 바로 사진입니다.

   설명은 이렇게 했지만 더 이상 쉽게 도와 줄 방법이 없고 오로지 촬영자 자신이 시행착오를 거치면서

    터득해 나가야 합니다. 

 광각랜즈와 표준랜즈에 대하

광각 렌즈(17-35mm)
광각 렌즈에는 초광각(超廣角)이라고 불리는 17mm(화각 104˚)에서 일반적으로 된
24mm(화각 84˚), 28mm(화각 74˚) 그리고 표준화(標準化)한 35mm(화각 62˚)등이 있는데
모두 넓은 각도 범위 안의 대상물을 찍기 위해 설계된 렌즈이다.
   그러나 대상물을 넓은 각도로 찍어 낼 수 있다는 목적만으로 사용한다면
그것은 광각 렌즈의 묘사특성(描寫特性)을 완전히 살린 것이라고 볼 수 없다.
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광각 렌즈는 넓은 범위가 찍힌다는 특성 외에 광각 렌즈 특유의 묘사성을 갖추고  있는데
이것을 여하히 자기의 사진표현력으로 소화해 낼 것인가에 따라 광각 렌즈의 위력이 발휘한다.
①퍼스팩티브(Pserspective :원근감의 과장), ②팬 포커스(Pan focus : 화면 전체에 핀트가 맞는 점)
③디스토션(Distortion : 렌즈 특유의 묘사 상의 비틀어짐),
광각 렌즈는 광각 렌즈는 이 세 가지의 특징을 갖고 있는데,  
①퍼스팩티브 원근감이 강하다는 점을 이용한 주체(主體)의 강조(주체에 근접해서,
또는 떨어져서 각각 원근간의 강도를 이용함), ②팬 포커스에 의한 근경(近景)에서 원경(遠景)까지의 샤아프(Sharp : 선명한) 한 묘사,
③디포르메(Deforme : 변형. 일그러짐)에 의한 인간의 시각과도 이상효과에 의한 표현 등이 가능하게 될 것이다.
촬영상 주의할 점은 화면의 중심부분과 주변에서의 묘사가 다르다는 점이다.
특히 인물사진을 촬영할 경우 중심부의 인물은 제대로 찍히지만 화면 구석에 있는 인물은 극도로 비틀어진다.
이것은 광각도(廣角度)가 더해질수록 심하게 나타난다.
또 역광(逆光 :빛을 향하여 찍을 때)일 때는 고오스트(Ghost : 렌즈 안에서의 빛을 반사에의하여
생기는 광원상.光源像)나 플레어(Flare : 빛의 번짐)가 생길 수 있다.
아무리 렌즈의 코오팅(Coating : 반사 방지나 빛의 투과를 돕기 위해 렌즈에 입힌 칠)을 한 렌즈라도 태양광선을 직접 받으면
고오스트나 플레어의 영향을 면치 못하는 것이지만 1안레프 카메라의 파인더를 들여다보면 렌즈를 촬영시의 조리개로 놓았을 때의
상태를 확인 할 수 있기 때문에 큰 문제가 될 것은 없다.
다만, 그렇게 파인더를 통해서 실제 찍히는 상태를 확인하는 버릇과 정성이 있는냐가 문제일 것이다.

표준 렌즈(50mm)
35mm형 카메라의 표준 렌즈는 초점거리가 50mm인 렌즈가 많고 화각은 46˚정도이다.
이런 표준 렌즈의 화각은 마치 사람의 눈의 시야와 비슷한 정도여서 묘사특성(찍히는 맛)
자연스럽기 때문에 어떤 목적의 촬영이든지 거의 다 쓰일 수 있다.
또 표준렌즈는 비교적 대구경(大口經)으로 밝은 렌즈가 많기 때문에 어두운 피사체라도 자연광으로 찍을 수 있고
최단거리로 찍고자 할 때도 50cm까지 가까이 다가가서 찍을 수 있으므로 대단히 편리하다.
흔히 사진에 조금 익숙해 져서 교환렌즈를 사용하기 시작하면 까맣게 잊게 되기 쉬운 것이 표준 렌즈 이지만 쓰기에 따라
광각렌즈로도 망원 적으로도 사용할 수 있는 렌즈라고 하는 점을 알고 지나가야 할 것이다.
표준 렌즈의 자연스러운 묘사를 훌륭하게 구사하기 위해서는 먼저 조리개를 잘 활용해야 한다.
즉 모든 렌즈 가운데서 가장 대구경인, 따라서 가장 밝은 표준 렌즈의

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조리개를 최대한으로 잘 이용하게 되어야 하겠다.
표준 렌즈로 조리개 F8, 1/250초라는 일반적인 노출로 사용한 사진에 별다른 맛이 생기지 않는 것은 당연하다.
왜냐하면  그런 노출은 어두운 렌즈라도 얼마든지 찍을 수 있는 묘사되는 표현이기 때문이다.
   조리개를 열면 피사계심도가 얕아져서 망원렌즈처럼 흐려지는 효과를 노릴 수 있고,
또 조리개를 죄면 팬포커스(Pan focus : 화면 전체가 핀트가 맞음)가 되어 화면의 구석구석까지도 선명하게

되는 광각 렌즈의 효과를 얻어낼 수 있다.
   촬영거리의 변화를 생각해 볼 때 최단촬영거리가 50cm쯤 되는 렌즈이므로 피사체에 대담하게

 클로즈업(Close up : 가까이) 해서 찍어보는 것도 또다른 맛의 사진을 만드는 요령이다.
   어떻든 표준 렌즈를 가지고 변화 있는 사진을 찍기 먼저 부지런히 카메라 위치를 달리하면서 찍어보는 것이

 무엇보다도 좋으며 피사체에 대한 카메라의 각도 도 위에서부터든가 아래서부터 변화를 주면서 촬영하면

 표준 렌즈로만 찍은 것 같이 않은 다채로운 표현이 가능하다. 
 이렇게 표준 렌즈를 자유자재로 사용할 수 있다는 일은 다음에 광각이나 망원 렌즈 같은

교환 렌즈의 올바른 사용법을 알게 되는 기초가 된다.

 

해상도란 무엇인가요~?  

해상도 [解像度, resolution]
해상도란 한마디로 말하자면 모니터상의 화면이나 또는 인쇄매체 등에서 이미지의 정밀도를

 나타내는 지표를 의미합니다.
단위로는 1인치당 몇 개의 픽셀(pixel)로 이루어졌는지를 나타내는 ppi(pixel per inch),

1인치당 몇 개의 점(dot)로 이루어졌는지를 나타내는 dpi(dot per inch)를 주로 사용합니다.
디지탈 카메라의 해상도결정은 디지탈카메라가 결정 합니다
렌즈에서 해상도의 결정은 하지 않습니다
항간의 렌즈가 비싸고 밝은렌즈면 해상도가 좋다고 합니다만 낭설일뿐입니다
카메라가 비싸고 좋아야 해상도가 좋아 집니다...그래서 중형디지탈 카메라가 좋은것 입니다

픽셀 또는 도트의 수가 많을수록 고해상도의 정밀한 이미지를 표현할 수 있습니다.
해상도가 높을수록 이미지가 깨끗하고 선명하게 보이지만, 그만큼 1인치당 점의 수가 많아져서

 많은 양의 메모리가 필요하고 결과적으로 컴퓨터 속도가 느려지는
효과를 가져오므로 목적에 맞는 적절한 해상도를 사용하는 것이 바람직 합니다.

매체별 이상적 해상도는 전문적 인쇄를 위한 컬러 이미지 300dpi, 컴퓨터 모니터용 컬러 이미지 72dpi가 적당합니다.
그래서 인쇄주문시 첨부파일이나 인쇄용 파일등은 모두 고해상도 이미지를 첨부해 주셔야 합니다.

광학 해상도 란? (optical resolution)카메라의 이미지 센서가 물리적으로 기록할 수 있는 절대값을 말합니다

해상도라는 말을 우리가 표현하는대로 구분해 보면 대충 3가지로 나눌수 있습니다

1)이미지해상도 .....  모니터로 보여지는 사진이나 이미지의 사이즈. 이미지를  이루는  픽셀의 갯수를 말합니다.
즉 디카에서의 사진사이즈를 말합니다.
중요한것은  이미지해상도가  크면 클수록  인쇄를  크게  할수  있다는것은 당연합니다.  
이미지사이즈를  줄이면 그만큼  인쇄사이즈  역시  영구적으로  줄어듭니다.
한번  줄어든  이미지사이즈는  본래  가지고  있던  색상정보를  모두  잃어버려서  다시  본래의  화질  그대로  구현하면서
늘리는건  불가능합니다.

2)인화해상도(출력해상도) =  인화나 인쇄물의  점의 갯수.  DPI(dot per inch)라고도  하며  

1인치안에  몇개의  도트로  이루어지는가인데.
포토샵에서는  resolution(해상도)이  그것입니다.
DPI는  PPI와  차이는 앞에서 언급했습니다만 차이는 없다고 봅니다.
인화해상도의 이상적인 DPI는 300픽셀입니다
(200픽셀로 했다가 엄청난 불이익을 받은적이 있습니다)

3)화면해상도(모니터해상도) = 말그대로 모니터에서 보는 이미지의 해상도입니다.
모니터해상도는 보통 72ppi인데 PPI(pixel per inch) 란  1인치에  몇개의  픽셀로  이루어져있느냐입니다.  
예를 들어 모니터해상도가 가로 1280이라고 하면
이말은  이모니터가 가로 1280픽셀로  이루어졌으며  1인치에  72개의  픽셀로  이루어진것이니  1280/72를

 계산해보면 그모니터의 가로가 몇인치인지
알수가 있습니다.
계산해보니  16인치가 좀넘습니다  실제 모니터사이즈인데 이것의 모니터는 19인치 모니터로 대각선길이가 19인치입니다.  
디카의 해상도나  인쇄해상도는   인화시  화질에  영향을 미치지만  모니터해상도는  인화되는 화질과는  전혀관계가  없습니다.
오로지 모니터상에 보이는대로  해상도를  높히면  모니터크기는  정해진상태에서  더  많은  픽셀을 보여주기 위해   화면을  조그맣게  보여줍니다.

1.셔터 스피드를 느리게 하니까 빗방울이 길게 표현됩니다. 

특히 마지막 사진은 셔터 스피드가 느리다 보니 바람에 나뭇잎이 흔들렸지요?

사진 찍는 사람의 의도에 따라서는 일부러 피사체가 흔들리게 표현하려고도 합니다.
 

어떠세요? 똑 같은 비를 찍는데도 셔터 스피드에 따라 느낌이 상당히 다르게 나타나지요.
 

이끼계곡에 흐르는 물을 뽀얗게 만드는 것도 바로 이 원리입니다.

낮이지만 셔터 스피드를 떨어뜨리기 위해서 조리개 바짝 조이고 ND 필터 끼우면

 셔터스피드가 1초이하로 떨어집니다.  이런 경우엔 삼각대와 릴리즈는 필수겠지요.

이번 여름에 계곡에 가시거든 꼭 한번 시도 해 보세요.

사진은 설명만 들어서는 자기 것이 되지 않습니다.

꼭 본인이 실험을 통하여 확인해야 자기 것이 되더군요.

감사합니다.

 랜즈의 수치와 구성 (랜즈에 따른 화각)




랜즈의 수치와 구성.jpg (412.6 KB)
초점거리와 화각.jpg (296.6 KB)

이제까지 렌즈는 물체의 한 점(點)에서 나온 공간의 한 점에 모이게 한다는 전제하에서 설명해 왔지만 실제로는 한 장짜리 렌즈(單렌즈)가 맺어 주는 영상은 흐려지기도 하고 비틀어지기도 해서 이상적인 영상이 되어주지 않는다. 이것을 「렌즈의 수차(收差)」 라고 하고 그림과 같이 5가지를 들 수 있다.(이 밖에 빛의 파장(波長에 따른 굴절률의 차이 때문에 일어나는 색수차가 있다.)
이런 수차(收差)를 될수록 적게 하기 위해서 사진렌즈는 적당한 굴절률(屈折率)의 유리로 만든 여러 가지 단(單)렌즈를 맞추어서 복합(複合)렌즈로 만들게 된다. 이런 렌즈의 구성은 메이커에 따라 서로 다르고 구성에 필요한 방대한 물리적 계산은 컴퓨터의 힘을 빌어서 설계해 내고 있다.
렌즈 구성에는 수차들을 없앤다는  일 외에도 기구적(機構的) 문제도 따른다. 예를 들면 극도로 단초점(短焦點 : 廣角렌즈)이 되면 렌즈의 끝이 CCD. CMOS(필름)면에 가까워지기 마련이어서 1안레프의 경우 미러(거울)에 걸리게 된다. 이것을 해결하기 위하여 렌즈의 맨 앞에 오목렌즈를 붙여서 렌즈를 앞으로 내 밀어야 핀트(거리)를 맞출 수 있게 한 레트로 포커스타입(Retro-focus-type)의 단초점 렌즈(廣角렌즈)를 만들게 된 것이다.(그림B),
이와는 반대로 장초점(長焦點 : 망원렌즈)임에도 불구하고 렌즈를 뒤로 움직이면서 핀트를 맞추게 함으로써 짧게 쓸 수 있게 한 텔레포토 타입(Tele-photo type)도 있다.(그림C),
반사경을 두 장 사용한 레프렉스 타입(Reflex-type)은 렌즈 앞끝에서 초점까지의 길이를 초점거리의 반 길이로도 만들 수 있기 때문에 초망원(超望遠)렌즈로 쓰인다. (그림D),

                                16
화 각
   CCD. CMOS(필름) 사이즈가 같아도 렌즈의 초점거리가 다르면 찍히는 범위가 달라진다.
찍히는 범위는 각도로 나타낸 것을 화각(화면의 넓이)이라고 하는데, 이것은 곧 화면의 대각선(對角線)이 렌즈 중심에 대해서 이루는 각도를 말한다. 즉 렌즈의 초점거리가 짧을수록 화각은 넓고 길수록 좁아진다. 또 초점거리가 같아도 화면 사이즈가 달라지면 화각도 달라지기 마련이고 50mm 렌즈는 CCD. CMOS.(필름) 사이즈가 35mm 사이즈에서 46˚이지만 CCD. CMOS.(필름)이6×6(40.2×53.7mm) 사이즈가 되면 76˚ 가 된다.
그림은 초점거리와 화각의 관계를 나타낸 것으로, 35mm사이즈의 경우이다.

 아직도 jpg로 찍으시나요~?

 

화질모드세팅 기능에서
RAW, jpg, RAW+jpg 이렇게 세 부류로 세팅을 하실 수 있습니다.
다시 세분해서 RAW도 압축/비압축을 선택할 수 있고
jpg도 fine/normal/basic으로 세팅할 수 있습니다.

그러면 여러분들께서는 어디에 세팅하고 촬영하시나요?

사진을 시작한지 얼마 안되는 분들은 대개 jpg로 찍으시고 사진을 조금 하신분이라면 RAW+jpg로 찍기도 합니다.

왜 RAW로 안 찍으시냐고 물어 보면
- PC에서 사진이 보이지 않아서
- 메모리를 많이 차지 하기 때문에
- 아직 RAW보정을 할 줄 몰라서
대개 이런 대답들을 하십니다.

결론적으로 말씀드리자면 RAW로 찍어야 합니다.
RAW로 촬영한 원본은 다음 네 가지만 빼고는 보정과정에서 모두 바꿀 수 있습니다.
조리개값, 셔터스피드, 촛점거리, iso 이 네 가지는 바꿀 수 없습니다.

jpg는 촬영시에 잘 못된 것을 후보정으로 회복하기에는 상당히 어렵습니다만 RAW로 촬영한 사진은

웬만하면 다 살려 낼 수 있습니다.
그런데 RAW 보정방법을 몰라서 사용하기를 꺼려 하는 분들이 많습니다만 알고 보면 jpg 보정보다 훨씬 간단하고 쉬우며

원본은 그대로 보존되고 보정된 사진을 jpg로 바로 저장할 수 있으며 보정 실력이 좀 더 늘은 후에 원본을 다시 보정해서 더 좋은 결과를 얻을 수도 있습니다.그러나 jpg는 보정을 할 때마다 화상이 깨어진답니다.

RAW는 한 장당 20메가, jpg fine 모드는 5메가가 필요하니 메모리를 많이 차지하는 것은 맞습니다.
그러나 요즘은 메모리 용량이나 가격이 옛날같지 않아서 궂이 용량 때문에 걱정을 하실 필요는 없다고 봅니다.
PC에 보관할 때도 외장 하드 2테라 정도 하나 구입하셔서 1년에 한두번 외장 하드로 옮기시면 pc의 하드 디스크

용량 걱정 안 하셔도 됩니다.

어도비 CS4 버전부터는 RAW파일을 open하면 ACR(어도비 카메라 로)로 바로 열립니다.
아직 RAW보정법을 모르신다면 어떻게 해서라도 배우셔야 합니다.
RAW로 촬영하는 순간부터 작품이 한 단계 업그레이드 됩니다.
많은 돈 들여서 바디 바꿀 생각 하시느니 RAW 배우시는 것을 강력히 권합니다.

그라데이션필터 사용법

본 사진 강좌에 벽소님께서 훌륭한 내용을 계속 올려 주실 것 같이 하시더니 아무리 기다려도 소식이 무소식입니다.
별로 아는 것도 없는 제가 자꾸 올리려니 쑥스럽기도 한데 너무 오랫동안 비워 두어서 오늘은

그라데이션 필터의 올바른 사용법을 설명해 드리고자 합니다.

그라데이션 필터는 명암의 농도를 단계적으로 만든 사각형 필터로서 렌즈 앞을 가려서 사용하는 필터입니다.
그라데이션 필터의 종류에는 색상별로 red, orange, blue 등이 있고 색은 없고 빛의 투과량만 조절해 주는

그레이가 있습니다.
농도에 따라 ND4, ND8 등으로 표시 되어 있는데 적당한 농도를 선택 구매하시면 됩니다.

참고로 저는 ND8 그레이를 사용합니다.

여기서는 노출차이를 극복하기 위한 ND8 그레이 필터의 사용법에 국한하여 설명드립니다.

일출이나 일몰 촬영을 하다보면 노출 잡기가 여간 까다롭지 않다는 것을 잘 아실 겁니다.
평균측광을 하던 스팟측광을 하던 어렵기는 마찬가지입니다.
이유는 하늘과 땅의 노출차이가 너무 크기 때문에 하늘에 측광을 하면(노출을 하늘에 맞추면) 노을진

하늘과 구름은 살아 나는데 땅이나 건물은 실루엣이 됩니다.
반대로 건물이나 산에 측광을 하게 되면 건물은 어느 정도 살아 나는데 아름다운 노을빛은 다 날아 가고

 하얀 하늘이 되고 맙니다.
바로 이런 경우에 그라데이션 필터를 사용하면 하늘도 살리고 건물이나 산도 살릴 수 있습니다.

그라데이션 필터 사용 순서를 잘 지켜야 합니다.
1. 측광 방식을 스팟으로 세팅합니다.
2, 산이나 건물에 측광을 합니다.
    (하프셔터를 누르면 촛점과 측광이 동시에 이루어 집니다. 하프셔터를 유지한채 3번으로 넘어 갑니다)
3. 촬영코자 하는 구도로 변경합니다.
4. 그라데이션 필터의 어두운 부분이 위로 가게 잡고 렌즈 앞에 대고 상하로 움직이면서

 하늘이 적당히 가려지도록 합니다.
    (후드를 끼우면 안 됩니다)
5. 반누름 상태의 셔터를 완전히 누릅니다.
촬영결과가 맘에 안 들면 그라데이션 필터를 상하로 좀 더 움직여서 다시 찍어 보세요.

이렇게 하시면 안됩니다.
1. 그라데이션 필터를 렌즈 앞에 미리 대고 촬영하면 효과가 거의 없습니다.
   이유는 그라데이션 필터를 이미 통과한 노출로 측광을 하기 때문에 효과가 극히 미약합니다.
2. 렌즈 앞에 그라데이션 필터를 고정시킬 수 있는 장치를 쓰는 경우에도 필터를 끼워 두고 측광하면 안 됩니다.
   일단 필터를 충분히 위로 뽑아 올려서 측광을 한 다음 필터를 적당한 위치로 내리고 셔터를 마저 누르시면 됩니다.

제가 출사 현장에서 그라데이션 필터 사용하는 분들 유심히 보니 대부분의 사진가들이 잘 못 사용하고 있었습니다.
순서를 잘 지켜서 해 보시되 여러번 반복 연습이 필요합니다.
감사합니다.

아, 참...
여기 글을 올리니까 댓글로서 사람을 망신시키는 분들이 있더군요.
혹시 제가 설명한 부분이 맞지 않는다면 공개망신시키지 말고 쪽지나 전화로 주시기 바랍니다.

화이트발란스에 대하여

우리의 눈은 하얀 종이가 햇볕 아래에서 희게 보이고 그늘진 곳에서도 희게 보입니다.
뿐만 아니라 형광등 불빛아래서도 희게 보이고 백열등에서도 희게 보입니다만 카메라는 그렇지 못합니다.
카메라로 하얀 종이를 찍어 보면 형광등 아래서는 퍼렇게 나타나고 백열등 아래서는 불그스럼하게 나옵니다.
우리눈은 광원에 관계없이 판별해서 보는 능력이 있지만 카메라는 광원의 색에 따라 결과물이

 다르게 나타나기 때문이지요.

기온을 섭씨(C)나 화씨(F)로 나타 내듯이 켈빈이란 사람이 색온도라는 것을 제안하여 켈빈도(K)라고 말합니다.
디지틀 카메라에서 자연스러운 색을 나타내기 위하여 화이트발란스를 설정하게 되어 있습니다.
메뉴에서 화이트발란스를 열어 보시면 자동(A), 수동(K), 백열등, 형광등, 맑은 날, 후래시, 흐린날,

맑은날 그늘...과 같은 선택항목이 있습니다.

일반적으로 자동에 놓고 촬영을 합니다만 의도적으로 수동으로 설정하기도 합니다.
자동으로 설정하면 빛의 상태에 따라 3500~8000범위 내에서 자동으로 색온도를 맞추어 주기 때문에

편리하고 무난합니다만 노을이나 일출장면의 효과를 극대화 하기 위하여 고수분들은 수동으로 색온도를 설정하지요.

색온도를 수동으로 설정한다면 2500~10000 범위내에서 설정할 수 있는데 수치가 낮으면 푸른 색이 강하고

반대로 수치가 높아지면 붉은 색이 된답니다.
맑은 날의 색온도가 5200 전후인데 비하여 백열등은 3000, 형광등 3500, 스트로보 불빛 5400, 흐린 날 6000,

맑은 날 그늘진 곳 8000 입니다. 색온도 수치를 일일이 기억하기 어렵기 때문에 카메라에는

백열등, 형광등, 그늘, 구름.... 과 같이 상황별로 선택할 수 있도록 메뉴가 마련되 었으니
수치를 외우지 않아도 화이트발란스를 맞추어 촬영할 수 있습니다.

결론적으로 말씀드리면
1. 일반적으로는 화아트발란스를 자동에 놓으면 무난합니다.
2. 백열등이나 형광등, 구름낀 날, 그늘진 곳에서는 자동보다는 메뉴를 보시고 해당되는

    화이발란스를 선택하시면 보다 자연스러운 색상이 표현되는데
   촬영 후에는 반드시 원위치(자동) 시켜야 합니다. 이걸 잊어 버리면 하루 종일 이상한 사진이 담기겠지요.
3. RAW로 촬영하시는 분들은 보정과정에서 색온도를 마음대로 조정할 수 있어서 늘 자동으로 설정하여 촬영하시면 됩니다.
4. 일출이나 일몰의 효과를 극대화 하기 위해서는 수동으로 설정하고 7000 이상으로 올리면 불타는듯한

   노을을 담을 수 있습니다.
   너무 지나치면 자연스럽지 못 하기 때문에 수치를 바꾸어 가며 여러번 담아서 적당한 색온도 수치를 찾아야 합니다.
   브라케팅 기법을 쓰면 미리 설정한 수치대로 여러 장의 사진을 자동으로 담아 주기에 좋기는 하나

    조작이 번거로워서 잘 안 쓰게 되더군요.

안 그래도 머리 아픈데 화이트발란스 너무 어렵게 생각 하지 마시고 자동으로 놓고 찍다가 사진 실력이

    점차 늘거든 2번과 4번을 시도 해 보시기 바랍니다.
    저는 RAW로 찍기 때문에 언제나 3번 자동으로 설정한답니다.

       빛이 약할때 대처요령

빛이 아주 약하다고 해서 사진을 결코 포기 할 수 없는 경우가 있을 겁니다.
셔터를 누르기 전에 뷰파인데에 나타나는 정보를 확인하는 습관이 필요합니다.
여러 가지 정보 중에서 특히 셔터스피드는 흔들리지 않는 사진을 찍을 수 있느냐 없느냐를 판단하는데 매우 중요합니다.
어두울 때 스트로보를 쓰면 되겠지만 스트로보도 없고 삼각대마져 없다고 할 때 응급 대처요령을 소개해 드립니다.

1. ISO를 올립니다.
    ISO를 너무 올리면 노이즈가 생기는 문제가 있습니다만 노이즈를 각오하고 사진을 찍어야 할 경우라면

    ISO를 올리면 됩니다.
    요즘 바디는 ISO를 3200~6400 까지도 올릴 수 있습니다. 무작정 올리기만 하시지 말고 셔터스피드가 어느 정도

     확보되는 선까지 올리면 됩니다.
2. 조리개를 열어 줍니다.
    조리개를 열면 빛이 많이 들어 오기 때문데 빛이 약할 때도 사진을 담을 수 있습니다.
    그러나 조리개를 열면 촛점심도가 얕아진다는 점을 감안 하셔야 합니다.
3. 노출보정(Ev)를 -로 내려 줍니다.
    이렇게 하면 셔터스피드가 올라 갑니다만 사진은 어두워 지지요.
    이것은 빛이 약할 때 근본적인 해결 방법은 아닙니다.

위 세가지 수단 중에서 1, 2번을 같이 적용하시고 카메라를 적당한 지지물에 기대어 고정시킨 자세로 촬영하면
빛이 약한 경우에도 어느 정도 쓸만한 사진을 건질 수 있습니다.
해질 무렵 숲속에서 꽃무릇을 찍는다고 할 때 유용한 방법이 되겠지요.

빛이 약할 때 흔들리지 않고 찍을 수 있는 셔터스피드는 촛점거리의 역수 이상이 나와야 합니다.
예를 들어 촛점거리가 100mm 인 경우라면 적어도 1/100초 이상의 셔터스피드가 나와야 한다는 말입니다.
300mm 망원렌즈로 피사체를 당겼다면 1/300초 이상이 확보되어야 합니다.

뷰파인더를 들여다 보면서 하프셔터를 누른 상태에서 셔터스피드를 확인 하고 스피드가 떨어 졌다면 ISO를

더 올리고 조리개도 더 열어 주면
빛이 약할 때도 사진을 어느 정도는 담아 낼 수 있습니다.

위 사진에 메타정보가 안 보이네요.
이 사진을 찍을 때 조리개 5.6, ISO 5000으로 설정하였더니 셔터 스피드가 1/60로 나왔습니다.
공연장이라 스트로보 사용이 금지 됩니다만 설정만 잘 하시면 어두운 곳에서도 사진을 담을 수 있습니다.
실전에 활용해 보시기 바랍니다.

사진의 역사 

「카메라」라는 말은 라틴어로 “어두운 방”이라는 뜻인 「카메라 오브스큐러(Camera obscura」에서 유래한 것으로.
처음에는 화가가 풍경을 스케치하는 데에 쓰여졌다.
B. C. 350년 그리스의 대철학자 아리사토텔레스가 어두운 방의 한쪽 벽에 작은 구멍을 뚫고 반대쪽의 벽에 영상을 비춰서 관찰했다고 함.
A. D. 1000년 아라비아의 물리학자 알하젠이 그 구멍의 크기에 따라 영상의 선명도가 변화하는 것을 발견.
오늘날의 “조리개”의 작용에 대해 처음으로 연구.
1500년 - 이탈리아의 물리학자 레오나르도 다 빈치가 사생을 할 때 카메라 오브스큐러를 사용하여 원근법의 실험결과를 발표함.
또한 이런 카메라의원리를 그림으로 풀이해 보였을 뿐만 아니라 “카메라 오브스큐러”라고 명명함.
1550년 - 이탈리아의 물리학자 칼디아노. 작은 구멍으로 비치는 영상이 어두운데서. 볼록렌즈를 그 자리에 장치할 것을 발견.
1558년 - 이탈리아의 발바로. 볼록렌즈를 장치. 영상을 보다 더 선명하게 하기 위해서는 조리개를 장치하면 된다는 것을 발견.
1609년 - 이탈리아의 갈릴레이. 대물(對物)렌즈로는 볼록렌즈를, 접안(接眼)렌즈로는 오목렌즈를 붙인 굴절(屈折) 만원경을 완성하였다고 함.
1620년 - 오스트리아의 천문학자 케플러. 이제까지 카메라 오브스큐러는 사람이 그 속에 들어가야 했었지만 이것을 휴대용으로 개량했다.
1826년 - 불란서의 니에쁘스(J.N.Niepece : 1765~1833년). 처음으로 사진촬영에 성공 했다고 함.
1839년 - 불란서의 다게르.(L-J M Daguerre : 1787년~1851년). 현상. 정착의 과정을 이용한 은판(銀板)
             사진“다게레오. 타입”을 발표하여 시판(市販)하여 카메라의 제1호가 되었다고 함.
1864년 - W.볼톤. B. J. 세이스. 유리판에 감광제를 발라서 말린 건판(乾板)을 완성 하였다고 함.
1879년 - 영국의 R. 케넷과 C. 베네트. 오늘날과 같이 젤라틴(아교)막(幕) 필름에 감광성이 빠른 유제(乳劑)를 입힌 필름 이  만들어 쪘으며. 

이때부터 카메라의 크기가 작아졌다고 함.
1888년 - G. 이스트맨. 미국 로체스터의 한 은행원에 의해 소형카메라에 100장을 찍을 수 있는 필름을 끼워서 팔기 시작하였으며 다 찍으면 카메라에 넣은 채로 현상소에 보내어 사진을 만들고. 필름을 새로 넣어 주어 “셔터만 누르시오. 그다음엔 우리가 처리해 드립니다. 하는 구호로 사진을 대중화되었다고 함. 
 

[녹수]

시간있을때 다시 찻아와 공부좀 해야 겠읍니다..좋은정보 감사해요.

[즐기미]

초보인 저에겐 좋은 가르침 이네요 잘 보고 갑니다

[백월초당]

잘배우겠습니다

[귀생초월]

정보 감사합니다 한참을 머물다 갑니다 ~~

[송화]

잘배웠습니다..감사합니다..

[을아정]

좋은 정보이나 머리 쓰기가 싫습니다 ㅎㅎ

[매월당]

시간 나는 데로 잘볼게요 감사해요 .