[강좌] 엔진 초보강좌~

[(LST)조용하]

[엔진의 종류]

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R/C 용으로 사용하는 엔진은 2행정, 4행정, 가솔린 엔진등이 있지만 현재 가장 많이 사용되면서 가격대 성능비가 우수한 것은 2행정 엔진이라 할 수 있습니다. 그리고 R/C 용 글로우 엔진의 작동원리는 단지 각각의 부분에 특성의 차이를 만들어내는 요소들이 있다는 것 말고는 엔진의 타입에 관계없이 모두 같습니다. 이 특성의 차이를 만들어 내는 요소중에서 가장 비중이 큰 것이 연소실인데 연소실의 크기는 보어(실린더의 내부 직경)와 스트로크(피스톤의 왕복거리)로 나타내면서 배기량에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 배기량이 큰 엔진일수록 파워가 상승하는 경향이 있지만 실제 자동차의 엔진과 마찬가지로 배기량이 크다고 좋은 것도 아니고 엔진의 배기량이 차 성능의 전부를 좌우하는 것도 아닙니다. 보통의 21 클래스 엔진을 능가하는 파워풀한 15 클래스의 엔진도 있으니까요.

이제 리코일 스타터가 붙어있는가 그렇지 않은가의 차이에 대해서도 알아보지요. 전에도 설명했듯이 (설명을 했던가...? ^^;) R/C 카의 엔진은 외부의 시동기(주로 스타터라고 부릅니다)에 의해 시동이 걸립니다. 그런데 리코일 스타터가 붙어있지 않은 엔진은 시동을 걸 때 반드시 전용스타터가 따로 있어야 합니다. 그렇지만 이 스타터라는 물건이 우선 덩치가 크고 무거운데다가 12V 오토바이크용 배터리를 따로 가지고 다녀야 합니다. 그래서 이러한 불편을 해소하기 위해 나온 것이 리코일 스타터 엔진입니다. 리코일 스타터는 엔진에 직접 부착하는 간이 형태의 스타터인데 스타터 코드를 잡아당겨서 시동을 거는 구조로 되어 있습니다. 영화에서 보는 모터보트를 생각하시면 됩니다. 똑같은 원리니까요.
수동이라서 외부전원도 필요없고(오토바이크 배터리에서 해방이다 !!) 부스터만 있으면 시동에는 문제가 없습니다. 다만 시동이 잘 안걸릴 때 마구 코드를 잡아당겨서 팔뚝이 굵어질뿐...^^; 그럼 과연 이 리코일 스타터는 신이 내린 선물인가 ? 그렇지는 않습니다. 지금까지는 장점만을 설명했을 뿐이고 이제부터는 단점을 설명하지요. 이러한 편리함으로 인해 엔진의 효율이 떨어지는게 되는데 우선 크랭크 케이스 안의 혼합기가 압축되는 1차 압축시 효율이 나빠집니다. 밀폐된 공간의 기체를 압축할 때 그 밀폐공간이 좁을수록 압축 효율이 높아지게 됩니다. 작은 피스톤의 하강으로 인해 혼합기가 크랭크 케이스에서 압축되는 것이지요. 참고로 "하이 컴프레이션 백플레이트" 라는 제품도 있지만 구하기는 쉽지 않습니다. 이 물건은 크랭크 케이스내의 용적을 한계까지 줄여서 1차 압축의 효율을 높이는 것이 목적이지요. 이러한 제품을 보면 크랭크 케이스의 용적을 늘리는 리코일 스타터 엔진은 그다지 환영받지 못하는 엔진이 될 수도 있습니다. 리코일 스타터가 붙은 엔진에서는 리코일 샤프트라고 하는 부품이 크랭크 샤프트에 접속되어 있고 이것은 원웨이 베어링으로 지지되어 크랭크 샤프트의 움직임을 방해하지 않도록 떨어져 있지만 2개가 붙어있는 이상 완전히 저항이 없다고 할 수는 없지요..또 리코일 스타터의 무게와 회전시 관성중량의 차이로 인해 동급 엔진의 경우 상대적으로 저출력이 되어버립니다. 하지만 이런 단점들이 있다고 해서 무조건 리코일 스타터 엔진이 나쁘다는 것은 아니니 걱정(?)하진 마세요.

엔진 브레이크 인

엔진의 브레이크 인이란 엔진 길들이기를 말하는 것으로 엔진의 각 구동 부분을 예쁘게 다듬는 것을 말하는 것이죠. 거칠게 가공된 부분을 다듬는다고 생각하시면 됩니다. 엔진의 정상적인 성능과 수명에 막대한 영향을 미치니 귀찮더라도 꼭 길들이기를 하시는 편이 좋습니다. 길들이기 방법을 간략하게 알려드릴께요.

1. 먼저 펌프를 사용해서 연료를 R/C 카의 연료 탱크에 연료를 채웁니다. 이때 연료에 먼지 같은 불순물이 섞이지 않도록 최대한 주의해주세요.
2. 쵸크 버튼(연료탱크에 붙은 버튼)을 누르면 튜브로 연료가 들어가기 시작합니다. 캬브레 터 입구까지 다다르면 그 뒤 2~3회만 쵸크 버튼을 누릅니다.
3. 니들을 보통의 위치(엔진의 매뉴얼을 참조하세요.)보다도 약간 후하게 풀어준다. 많이 조 이면 회전이 너무 올라가서 이상적인 브레이크 인이 어렵습니다.
4. 플러그를 예열시키면서 시동시킵니다.
5. 시동이 걸리면 받침대 위에 R/C 카를 올려놓고 낮은 RPM에서 연료 2~3 탱크 만큼 공회 전을 시킵니다.
6. 차를 받침대에서 내려놓을 때 차가 멋대로 달려나가거나 시동이 꺼지면 아이들링 조절 비스로 스로틀 밸브가 열리는 정도를 변경합니다.
7. 마지막에는 스로틀을 완전히 열지 말고 천천히 2~3 탱크(연료탱크)분량 만큼 주행시키세 요. 이 저속주행이 끝나고 나면 브레이크 인이 완료됩니다.
8. 브레이크 인이 끝나고 나면 주행시켜보면서 피크위치를 찾아냅니다. 이 피크위치보다 니 들을 약간 더 열어 놓은 상태가 최적의 상태가 됩니다.

[엔진의 구조]

Number	Description
1	Crankcase
2	Crankshaft
3	Cylinder & Piston Assembly
4	Heatsink Head
5	Connecting Rod
6	Piston Pin
7	Cover Plate
8	Rear Adapter
9	Drive Washer
10	Propeller Nut
11	Screw Set
12	Screw Set
13	Gasket Set
14	Crankshaft Ball Bearing(Front)
15	Crankshaft Ball Bearing(Rear)
16	Starting Shaft
17	No.4 Recoil Starter Assembly
18	Carburettor Complete 10E
19	Carburettor Retainer
20	Glow Plug A3

[ 엔진 길 들이기]

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 엔진의 피스톤과 슬리브는 육안으로는 식별이 불가능하지만  마찰이 아주 심하여 새 엔진일 경우 주의를  하지 않으면 치명적인  상처가 생길 수 있다. 엔진 길들이기란 피스톤과 슬리브를 예쁘게 깎기와 비슷하다고 생각하면 된다.
 먼저 시동장비를 준비하고 플러그를 3개  정도 준비한다. 이유는 새 엔진은 압력이 강하기  때문에 플러그가 끊어지기  쉽기 때문이다.

길들이기 순서

 1. 연료를 캬브레이터에  주입한 후 엔진을  손으로 몇 바퀴 돌린다.
이렇게 하면 연료가 피스톤  등에 묻어 윤활 효과도 생기고 시동도 잘 걸린다.

 2. 니들 밸브를 완전히  조인 상태에서 약  3바퀴 정도 풀고 트로틀을 조금 연다.

 3. 시동장비로 시동을  걸고 시동이 걸리면  트로틀을 조종하면서 시동이 꺼지지 않도록 한다. 엔진이  꺼지지 않는 한도내에서 메인니들을 최대한 푼다. 머플러 또는 튠드 파이프를 땅쪽으로 해서 오일이 뚝뚝 떨어지면 좋다. 니들을  많이 풀어주는 이유는 연료주입을 더 많이 하기  위함이고, 연료를 많이  주입하는 것은 윤활유를 많이  넣는 것과 같다. 윤활유가 많이 들어가면  마찰이 심한 피스톤과 슬리브가 마찰이 줄고  자연적으로 아주 부드럽게  깎일 것이다.

 4. 이렇게 하면서 시동이 꺼진다면 다시  시동을 건다. 시동이 걸리지 않거나 엔진이 돌아가지 않는  이유는 연료가 넘쳐서이다. 이때 플러그를 빼는데 플러그 주위에 이물질이 있으면 알콜을 분무기에 넣어서 뿌린다. 깨끗하면 플러그를  뽑고 스타터로 돌리면 많은 양의 연료가 나올 것이다. 다시 플러그를 끼고 시동을 건다.

 5. 차를 넓은 곳에서 저속으로 천천히  조종을 하며 굴린다. 이렇게 굴리는 이유는 엔진의  과열도 방지하고 클러치의  수명도 늘기 때문이다. 벽에다 놓고 저속으로 길들이는 사람과 엔진을 공회전하는 사람도 있는데, 상당히 좋지 않은  방법이다. 이런 식으로 굴리면서 자동차 내에 장착된  연료 통으로 1통을  쓰고 완전히  엔진을 식힌 후에 다시 시동걸기를 반복하는데 이런 식으로 4~5통정도를 쓴다.

 6. 이번에는 1/4정도 니들밸브를 조이고  시동을 건다. 차가 약간 빨라질 것이다. 중속으로 주행을 하는데 30~50m거리의 직선을 왕복한다. 단, 코너에서는 속도를 많이  줄인다. 코너에서 속도를 내는 것은 그리 좋지 않기 때문이다. 또한 엔진 열을 줄일 수 있다. 이런 식으로 1통을 쓴다.

 7. 엔진을 완전히 식힌 후 1/4 정도  니들을 줄인다. 이번에는 관찰을 잘 해야 한다.  자신의 느낌으로  엔진이 좌우되기 때문이다. 시동을 건 후에 전과  같이 직선 왕복을  하는데 트로틀을 80%정도 올린다. 이때  저속에서 고속으로 가는데 반응이 매우 느리거나 아니면 힘없이 꺼져 버리면 적당한 저속  고속으로 반응이 나올 때까지 니들을 조금씩 조인다. 좋아지면 2통정도  왕복 직선 운행을 한다.

 8. 다음에는 정지 상태의 엔진을 관찰한다. 브레이크가 잡히지 않은 상태에서 트로틀을 아주 조금 열어서  차가 움직이지 않고 시동이 몇 초 후에  꺼지나 관찰한다. 30초가  넘고 1분이 지나도 꺼지지 않으면 니들을 약간 풀고, 반대로 엔진이  몇 초 안돼서 꺼진다면 니들을 약간 조인다. 이렇게 하는 이유는 엔진 수명과 직접적으로 연결되기 때문이다. 정지 상태의 엔진 저속이 너무 오래가면 연료와 공기의 혼합비 중 공기가 더 많기 때문에 오버히트를  유발시킬 수 있다. 보기에는 털털거리며 오래 서 있는 차가  좋아 보이나 전혀 그렇지 않다.

  이런 식으로 길을 들이려면  상당히 힘이 들것이다. 그러나 결과는 상당히 좋고 오랜 기간동안 좋은 성능을 낼 수 있다.

[주의할점]

 1. 엔진은 모터와 달라서 작동 적정 온도라는 것이 있다. 일반 엔진은 80도에서 120도사이가 엔진의 적당한 온도이고 최고의 성능을 내게 된다. 따라서 엔진은 반드시 예열이 필요하다. 엔진이 냉각된 상태에서 시동을 걸었을 때는 반드시 저속으로 약간의 운행을 하여 열이 오른 상태에서 본격적인 운행을  한다. 과다한 온도의 상승은 엔진에 치명적인 해를 끼치게 된다.  길들이기 때에는 더욱 그러해서 반드시 1통 소모하고 10분 쉬는 지혜가 필요하다.

 2. 너무 더운 날은 엔진 사용을  자제하는 것이 바람직하고, 길들일 때는 저속과 고속의 빠른 스틱 조종을 하지 않는 것이 좋다. 연료 필터는 고급을 구입하여 사용하는 것이 나중에 따져 보면 더 이득이 되니 필히 알콜분무기를 준비하는 것이 바람직하다.

 3. 항상 오랜 만에 엔진을 시동할  때에는 플러그를 뽑아서 연료를 올려 주는 것이 좋다. 그리고 사용 후에는  될 수 있는대로 엔진에 남은 연료를 제거하는 것이 좋다.

[캬뷰레터의 구조]

 

Number	Description
1	Mixture Control Screw
2	Throttle Lever Fixing Nut
2-1	Idle Ratcher
3	Throttle Lever
4	Dust cover
5	Caburettor Rotor
6	Rotor Spring
7	Needle Valve Assembly
7-1	"O" Ring
7-2	Universal Nipple No.12
8	Throttle Stop Screww/Spring)
9	Caburettor Body
10	Caburettor Gasket
11	Nozzle Assembly
11-1	"O" Ring
11-2	Locknut

[캬브레터의 세팅]

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엔진 길들이기가 끝나면 엔진을 최고의 성능으로 사용하기 위하여 엔진의 캬브레터 세팅을 하게 된다. 엔진의 여러 가지 세팅 중에서 초보자가 가장 어려워 하는 부분이 여기인데 알아두어야 할 것은 엔진의 스피드에 너무 욕심을 내면 엔진 수명이 단축되며 오히려 성능이 더욱 나빠질 수 있다는 것이다.

메인니들

엔진의  모든  RPM영역을 담당하는   연료량 조절 밸브이다. 조이든 풀든 어느 RPM에서든지  모두 조절이 가능하다. 하지만 편의상 고속 RPM  영역을 담당한다고 생각해도 편할 것이다. 하이스피드을 맞추는데 자주 사용된다.

아이들니들(아이들   믹스처 니들)

아이들링 시나 저속   RPM 영역의 연료량 조절을 담당한다.  가속을 한다던지 급출발, 그리고 차체를  정지시켜 놓은  상태(아이들링)의 연료량이 조절된다. (시계방향으로 조이면 아이들 RPM이 증가되고 풀면 아이들 RPM 이 감소하는 부가적인 기능도 가진다.)

아이들 RPM 어저스터

아이들링시 엔진의 회전속도를 조절하는 스크류 나사이다

 1) 메인니들의 조정

 연료를 차츰 소모하면서 메인 니들을  조여가게 되면 차츰 머신의 스피드가 눈에 띄게 향상되게 된다.  계속 메인니들을 조이다 보면 어느 지점에 가서 엔진의 RPM이 향상이 되지 못하고 울컥하며 일시적으로 시동이 꺼졌다가 다시 살아나는 지점이 있게 되는데 이는 연료를 과하게 조임으로써 고 RPM에서  연료가 모자라서 생기는 현상이다. 이 증상이 나타날 때에는 그 메인  니들 지점에서 약간의 변동은 있지만 30도에서 100도 정도로 니들을 풀어준다. 그럼 엔진은 다시 기분좋게 가속하면서 상당한 스피드가  나오는 상태로 되는데 이상태가  최고의 RPM이 나오는 상태이다. 이 최고의 RPM이 나오는 지점에서 약 50도 정도의 니들 풀음 상태가 가장 좋다.

 2) 아이들 니들의 조정

 차를 정지시킨 상태에서(차가 정지하여 있지  않을 경우에는 아이들 RPM 어저스트를 돌려 정지시켜 놓는다)  약 10초간을 기다린 후에 갑자기 급스타트를 해본다. 이럴 때 차가 아무 이상없이 나간다면 연료의 양이 딱 맞은 것이니 아이들 니들을 약간 풀어준다.
 또한 푸드득 하면서 엔진이 부조를 일으키며 느리게 가속한다면 연료가 많은 것이니 아니들 니들을 약간 조이도록 한다.
 또 다른 경우에는 급 스타트하자마자 시동이 꺼지는 경우가 있는데 이때의 원인은 연료과다, 부족 모두가 해당된다. 따라서 소리를 듣고 판단하여야 하는데 부조를 일으키다  꺼지면 연료의 무척과다이고 그렇지 않은 경우는 부족이다. 그런데 초보자가 그 소리를 알지 못할 경우에는 아이들 니들의 위치를  기억하고 있다가 180도 조여보고 또한 180도 풀어봐서 파악하면 된다.
이렇게 아이들 니들을 약간씩 조절하면서  10초 후 스타트하는 방법으로 계속하여 테스트를 한다. 이렇게 하다 보면 엔진이 10초 아이들링 후 아주 가뿐하게  가속하는 지점이 나올  것이다. 물론 이 지점이 딱 맞아 떨어지는 지점이기는 하나  윤활 분량의 니들을 풀어주는 것이 좋다. 그래서 아이들  니들을 풀어서 약간의 엔진부조가 생기며 스타트하게 되는 지점을 찾아 그  지점에 맞추어 둔다. 이렇게 하면 아이들 니들의 세팅이 끝난다.

 3) 아이들 RPM 어저스트의 조정

 하이스피드와 가속성이 잡힌 뒤에 아이들링을  유지하려고 하는데 엔진소리로 들어서 RPM이 높다든지 푸득푸득 대며 꺼지려고 하는 일도 있을 것이다. 전자의  경우에는 아이들 RPM  어저스트 스크류를 풀어주면 RPM이 떨어진다. 또한 후자의 경우 아이들 RPM 어저스트 스크류를 조이면 RPM이 상승하게 된다. 반드시 시동이 걸려있는 상태에서 듣기에 기분 좋은 소리가 될 때까지 맞춘다.

[ 엔진의 청소 및 관리]

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엔진을 사용하다 보면 연료의 찌든 때와 먼지, 모래 등으로 인하여 엔진이 더러워지게 된다. 엔진이 더러워지면 보기도 좋지 않지만 엔진의 방열효과도 떨어져 성능이  나빠지게 된다. 엔진 청소는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 외장 청소를 하는 것과 엔진 내부 청소를 하는 것이다. 엔진 내부를 청소할 때는 엔진을 분해하여야 하며 몇 가지 공구가 필요하다.

[외장 청소]

우선 차에서 엔진을 분리한다. 분리한 엔진을 방열관 등을 우선으로 하여 칫솔로 구석구석 끼어 있는 먼지, 모래 등을 양치질하듯이 긁어낸다. 구석구석 끼어 있는 모래는 연료와 섞여 있는 경우가 태반인데 이런 모래는 여간해서 제거되지 않는다. 칫솔로 정성들여 제거하자.

이렇게 한 후에 큰 붓으로 전체적인  먼지를 제거한다. 엔진 헤드는 알콜분무기로 플러그 주위를 중점적으로  분무하여 플러그 주위 모래를 깨끗이 제거한다. 플러그 주위를  깨끗이 하는 이유는 플러그 교환시나 연료 노킹시 플러그 렌치로 플러그를  뽑을 때 모래 등의 물질이 엔진 내부로 침입하는  걸 방지하기 위해서 이다. 외장청소는 그리 중요한 것 같지 않지만 알고 보면 상당히 중요한 부분이고 청소를 해주면 성능도 좋아진다.

[내장청소법]

엔진 내부 청소는 모래등 다른  이물질이 엔진에 들어갔을 경우에 하는 것이다. 시합이 끝난 후에 항상  해주는 것도 좋은 방법이다.
모래등 이물질은 캬브레이터를 통해  유입되는데, 에어휠터를 깨끗하게 하고 항상 최적의 상태가 되어 있는가를 확인한다.

·준비할 도구
  2mm 육각렌치, 드라이버, 알콜분무기, 약간의 사용 중인 연료.

 1. 캬브레이터를 분리한다.
 2. 크랭크실 마개를 렌치를 이용 분리한다. 분리후에 안을 살펴보면 반달모양의 판이 보일 것이다. 이것을 크랭크샤프트라고 한다. 크랭크샤프트의 중심에는 연료가 흡입되는 구멍이 뚫려있는데 이 구멍을 잘 살펴보면 모래나 이물질이 유입되었는지 쉽게 알 수 있다. 이곳에 모래가 있으면 피스톤등에도 모래가 들어갔을 것이다.
 3. 엔진 헤드를 렌치를 이용 분리한다. 헤드를 분리하면 아주 얇은 판이 있는데 망가지지 않도록 주의한다. 알콜분무기를 이용하여  청소하여 주고 물론  다른 곳도 알콜을 분무하여 깨끗이 청소한다.
 4. 엔진을 말린다.
 5. 알콜이 증발하면 사용중인 연료로  엔진내부의 피스톤, 베어링등에 뿌려준다. 이렇게 하는 이유는 엔진에 윤활 성분이 없기 때문에 연료를 넣어 주면 윤활 효과가 생겨 엔진 내부 상처를 방지할 수 있다.
 6. 엔진 청소가 끝나면 다시 조립하는데 항상  나사는 먼저 끼운 나사의 대각선 방향을 조인다. 이런식으로 엔진 헤드도 조여주며 한 번에 나사를 꽉 잠그는 방법은 아주 좋지 않다. 조금씩 잠그고 같은 힘으로 나사를 잠근다.

엔진 내부 청소 시에는 손, 공구 등을  깨끗이 하고 하는 것이 좋으며 주위의 청결도 유지하면서 작업하는 것이 바람직할 것이다.

[캬브레이터 청소]

이 부분은 초보자는 하지 않는 것이 바람직하다. 캬브레이터는 아주 예민한 곳이며 자칫 실수로 완전히  못쓰게 되버리는 경우도 있다. 캬브레이터를 구성하는 부품은 다른  부품과는 달리 크기가 작으며 어떠한 부품은 아주  약하여 힘주어 잠그면  뭉그러져 버리는 경우도 있다.

 1. 니들밸브의 현위치를 확인한 후에 니들밸브를 분리한다.
    니들밸브의 현위치를 확인하는 방법은 현 위치에서 니들밸브를
    잠가 몇바퀴를 돌렸는지 알아두는 것이다.
 2. 아이들 밸브를 분리한다.
    니들밸브와 같은 방법으로 위치를 확인한 후 분리한다.
 3. 연료를 담을 만한 용기를 준비하고 그 용기에 캬브레이터 부속
    들을 담근다. 완전히 분리시킨 후에 연료로 이물질을 제거하는
    것이 좋다. 니들 밸브의 바늘은  흠집이 나지 않도록 주의하며
    깨끗이 청소한다.
 4. 전체적으로 청소가  끝나면 연료가 묻어있는 상태에서 조립한
    다. 연료를 묻히는 이유는 캬브레이터의  조립 시에 마찰로 인
    한 부속품의 마모 방비와 윤활 작용을 돕기 위해서이다.
 5. 니들, 아이들 밸브를 원래 위치로 한다.
 6. 캬브레타를 청소가 끝난 엔진에  장착한다. 캬브레이터의 외부
    에 묻어있는 연료는 알콜로 닦아 준다.

* 엔진을 너무 자주 청소하게 되면  나사 같은 부속이 헐거워지고 나사 산이 닳아 버려서  좋지 않은 결과도  생긴다. 엔진은 되도록 분해를 자주하지 않는 것이 바람직하며  그러기 위해서는 연료휠터의 관리와 에어휠터 등의 청소를 자주 해주고 캬브레이터와 에어휠터의 연결부분에 틈새 등이 있나 자주 확인을 하는 것이 좋다.

엔진의 관리

일단 사용 후에는 연료를 모두 빼내  준다. 엔진은 상당히 부식에 강한 재질로 되어 있기는 하지만 전혀 부식을 하지 않는 것은 아니다. 알콜은 철을 잘 부식시키는 약품이다. 따라서 연료가 엔진내부에 남아 있다는 것은 또한 그 상태가 오래 지속된다는 것은 엔진이 부식에 노출되어 있다는 이야기와 같다. 따라서 다 즐긴 후에는 연료통의 연료를 모두 빼내준 후에 시동을 걸어서 엔진의 내부에 남은 연료를 모두 연소시킨다. 그리고 나서는 엔진의 캬브레이터와 플러그구멍을 통해서 방청제를 주유해 주도록  한다. 현재 엔진의 방청제로는 타미야의 것이 있고  WD-40을 뿌려 줘도  무방하다. 하지만 어느 것이든 절대 과신하지 말고 자주 시동을 걸어 주기를 바란다.

엔진을 오래 사용하지 않았을 경우에  모두 분해하여 알콜에 담궈놓는 방법도 좋은 방법이다. 일단 모두 세척하여 깨끗하게 만든 후 알콜 속에 푹 담구어질 수 있도록 하여 뚜껑을 씌어서 알콜이 날아가지 않는 유리병에 담가  놓는다. 약 2~3일 후에  꺼내서 다시 한번 세척한 후에 조립하여 길 내기를 다시  한다. 아마 새로운 느낌의 엔진이 될 것이다. 이때 조심할 것은 엔진이 알콜밖으로 나와서는 안되며 뚜껑이 있는 유리병에 담구어  놓아야만 이 알콜이 날아 가지 않아서 좋다. 또한 연료 필터는 영구적인 것이 아니므로 청소한 후에 몇 번 더 쓰다가 교환하도록 한다.

[플러그]

 

플러그 고르는법!!! 글로우플러그에는 핫타입, 콜드타입의 차이가 있기 때문에, 기온이나 연료와의 매칭을 생각해서 고르지 않으면 안됩니다. 기온이 높을때에 핫 타입을 사용하면, 플러그가 끊어지기 쉽다는 문제가 생기고, 기온이 낮을때에 콜드타입을 사용하면, 엔진의 시동성이 나빠지게 됩니다.

 

이런 플러그선택의 문제는, 앞에서 이야기한 니들의 조정과도 관련되어 있습니다. 니들을 죄어서 연료를 엷게 한 경우에는, 엔진내의 온도가 올라가므로, 약간 콜드타입의 플러그를 사용할 필요가 있고, 반대로 연료를 짙게 한 경우에는 핫타입의 플러그가 적합합니다.

 

게다가, 이 엔진의 온도는, 연료의 성분과도 관련되는 문제입니다. 글로우연료는 윤활오일의 차이로, 피마자유계열과 합성유계열로 크게 나뉘어 집니다. 이 피마자유는 냉각효과가 우수해서, 일반적인 합성유보다, 엔진온도가 상승하기 어렵습니다. 또, 대부분의 글로우연료에는, 전체량에 대한 니트로메탄의 함유량이 표시되어 있습니다. 니트로메탄은 기폭성이 높은 조연제입니다만, 엔진 내부의 열을 밖으로 가지고 나오는 것으로, 냉각시켜주는 효과도 있습니다. 결국 니트로메탄이 많이 함유되어 있는 피마자유연료라면, 핫타 입의 플러그가 적합하게 되는 것입니다. 단, 초심자용의 간단한 엔진에, 하이니트로의 연료를 사용하면, 엔진의 부하가 커지게 되어 고장이나 파손의 트러블이 발생하기 쉬워집니다. 니트로메탄이 많을수록 냉각효과가 높아지는것은 확실한 것입니다만, 엔진과의 상성을 고려할 필요가 있는 것입니다. 일반적인 10-12클래스의 엔진에서는, 니트로의 함유량은 20퍼센트로 충분합니다. 보통은 니트로 10퍼센트의 연료를 사용하고, 엔진의 온도가 올라가기 쉬운 여름철에만 20 퍼센트로 한다......는 식으로, 외부 기온에 맞추어 사용하는 것도 하나의 방법입니다.

플러그의 선택은, 앞에서 이야기한 [끊어지기 쉽다], [시동성이 나쁘다]라고 하는 포인트외 에, 소모된 플러그의 상태로도 판단할 수 있습니다. 잠깐 사용한 플러그의 필라멘트가 하얗게 되어 버렸을때는 약간 콜드타입으로, 검게 되어 있는 경우에는 약간 핫타입으로 교환하는 것이 좋습니다.

어느 플러그가 적합한가 하는 것은, 엔진의 특성에 따라서도 달라집니다. 몇 개의 플러그를 사용해보고, 자신의 R/C에 맞는 플러그를 선택해두 면, 그후의 조정 .변경이 용이하게 됩니다. 초심 자용의 간단한 엔진의 경우, OS의 8번, 엔야의 3번을 스탠다드로 사용하고 있는 분이 많습니다.

플러그의 정기적인 교환이 필요한 것은 물론 입니다만, 연소온도가 높은 경우, 계속해서 끊어지는 경우도 있으므로, 예비부품을 준비해 두는 것 이 안전합니다. 또, 시동성이 나쁜 경우에는, 히트용의 배터리가 다되어 버리는 경우도 있으므 로, 핫타입으로 교환하기 전에 필라멘트가 확실히 적열되는지의 여부를 확인하는 것이 좋습니다.

[필터]

 

에어필터와 연료필터!!! 엔진은 연료를 액체상태가 아닌, 공기와 섞인 안개와 같은 [혼합기]라고 하는 상태로 사용됩니다. 공기와 연료를 믹스해서 혼합기를 만들어 내는 것은, 캬브레터라고 하는 부분입니다. 여기에는 공기가 들어 가는곳과, 연료가 들어가는 곳이 있습니다.

EP카의 동력원인 전기와는 달리, GP카의 동력원인 공기와 연료에는, 작은 모래알갱이 등이 섞여 들어갈 위험이 있습니다. 모래나 작은 먼지가 엔진내부에 끼어들어가거나 하면, 고장이나 트러블이 일어나는 것이 확실합니다. 이 때문에 GP카에 서는 필터의 중요성이 상당히 높습니다.

GP카의 필터에는, 공기용의 에어필터와, 연료용의 연료필터가 있습니다. 에어필터는 스로틀밸브부에 붙는 것으로, 현재는 보다 방진효과가 우수한 습식타입이 주류가 되어 있습니다.

습식필터는, 스폰지부분에 전용오일을 스며들게 하여 사용하는 것입니다. 처음부터 오일을 머금고 있는 제품도 있습니다만, 그렇지 않은제품은 자신이 직접 오일을 발라주어야 합니다. 또, 오랜동안 사용하지 않은 필터스폰지는, 말라버리는 경우도 있기 때문에, 이런 경우에도 오일을 발라 줘야 합니다. 도포하는 양은, 스폰지 전체에 오일을 적신 후에, 티슈등으로 싸서, 가볍게 쥐어 여분의 오일을 떨구어내면 적당한 상태가 됩니다.

덧붙여서, 필터스폰지가 더러워지면, 캬브레터 내에 공기가 들어가기 어려워집니다. 그렇게 되면, 스로틀밸브가 완전히 열리게 되어도, 엔진의 회전수가 올라가지 않게 되는 것입니다. 그래서 더러워진 스폰지는 신품으로 교환할 필요가 있습니다. 스폰지만을 스페어부품으로 발매하고 있는 경우도 많이 있기 때문에, 이것을 스톡하여두면 좋을것입니다.

또하나의 연료필터는, 차에 실린 탱크와 캬브레 터사이에 장치하는 것입니다. 이 필터는, 연료내의 먼지나 모래알갱이따위를 제거하는 것입니다만, 물론 처음부터 연료에 모래알갱이같은 것이 들어 있는 것은 아닙니다. R/C카는 야외에서 즐기는 것이므로, 연료펌프의 노즐이나, 차의 연료 탱크의 급유구 등에, 어떻게든 미세한 모래등이 붙게됩니다. 그리고, 급유시에도 이런 것들이 연료에 섞여 들어가게 됩니다. 연료필터는 보통 R/C킷트에는 포함되어 있는 것이 아니기 때문에, 별도로 구입하지 않으면 안됩니다.

 

연료필터는 눈이 성긴것일수록 연료의 흐름을 방해하지 않습니다. 때때로 정비를 해서, 내부에 남아있는 이물질을 청소하는것도, 스무스한 흐름을 유지하기 위해서 중요한것입니다. 또, 연료필터를 사용할때에는, 부착하는 방향을 정해놓을 필요가 있습니다. 한 번 떼어낸 필터를, 이제까 지와는 다른 방향으로 다시 부착하게되면, 그때 까지 걸러진 이물질들이 모두 캬브레터로 보내어져 버리기 때문입니다.

더러워진 스폰지를 계속 사용하거나, 연료필터를 사용하지 않는 사람도 있습니다만, 수백엔을 아끼려다 수만엔의 엔진이 못쓰게 되어버리는일도 드물지 않습니다. GP카에 있어서 필터는 상당히 중요한 것입니다. 필터는 반드시 장착하여, 정비도 꼼꼼히 해두는 것이 GP카를 오랫동안, 그 리고 기분좋게 즐길수 있는 비결이라고 말할수 있습니다.

[따꺼]

좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^