모험과 안전 사이의 길목에서 <모델이 한 명씩 걸어 나올 때마다 관객들은 숨죽이고, 그들의 마음 속에는 짧은 드라마가 펼쳐진다. 디자이너의 감성에 동감한다. 혹은 격렬하게 반대한다. 때로는 정수리가 찌릿해지고 팔 안쪽에 소름이 돋기도 한다. 자기도 모르게 아, 하는 탄성을 내뱉는다...> 그렇다. 우리가 파리 컬렉션에 기대하는 장면이란 대개 이런 것이다. 왜냐고? 그 곳은 파리니까! 하지만, 애석하게도 현실은 달랐다. 아트는 가고 상업만이 남았다. 합리적이고 웨어러블한, 다시 말해 ‘팔릴 만한’ 디자인들이 쏟아져 나왔다. 마지막 보루인 줄 알았던 파리에서조차 실험적인 시도는 사라지고 ‘안전한’ 디자인이 그 빈자리를 채운 것이다. 리카르도 티의 지방시 컬렉션에는 기존의 고정 소비자들이 양손 들고 환영할만한 룩이 등장했다. 마치 지난 시즌을 ‘편집’한 것 같은 의상들. “휘유~” 김빠지는 소리가 쇼장 곳곳에서 들리는 것만 같았다. 랑방의 알버 앨바즈 역시 우리가 흔히 랑방에 기대하는 모양새의 옷들, 예컨대 벌룬 슬리브 블라우스와 펜슬 스커트, 원 숄더 드레스 등의 의상을 선보였다. 그들 모두 예쁘고 훌륭했다. 충분히 아름다웠다. 하지만 문제는 너무 ‘안전’한 디자인이었다는 것. 그들이 어쩐지 절반쯤 숨을 삼키고 안전한 길을 택한 것 같다는 생각이 들어 아쉬움이 남았다. ‘지금은 속임수는 가고 진실만이 남을 시기이며, 우리가 해야 할 일은 여자들을 편안하게 해 주는 일’이라는 것이 알버 앨바즈의 변. 이처럼 신나는 모험보다 안전한 길을 택한 파리의 디자이너들에게 한마디, “오 여러분, 다음 시즌에는 부디 나를 불편하게 해줘요!” 하지만 그 가운데에서도 컨셉추얼한 디자인으로 주목받은 이들이 있으니, 가장 먼저 언급되기에 마땅한 이는 발맹(Balbain)의 크리스토프 드카르냉(Christophe Decarnin). 그는 펑키한 디자인으로 주목을 받았던 지난 시즌에서 한 단계 진화한 컬렉션을 선보여 박수를 받았다. 글래머러스한 실루엣에 꾸띄르적인 디테일을 더하고 거기에 스트리트 무드까지 가미한 그의 재주는 실로 놀라웠다. 크리스탈로 장식된 파워 숄더 재킷과 스톤워시 진의 매치, 그리고 스터드 장식의 드레스가 주목할 만하다. 일명 ‘과학적인 꾸띄르’ 메이커로 불리는 발렌시아가의 니콜라스 게스키에르는 미래를 향한 시선을 고집스럽게 고정했다. 하지만 거기에서 그치지 않고 새로운 ‘충돌’을 보여주며 관객을 놀라게 했다. 보디 컨셔스한 실루엣의 드레이핑과 건축적인 실루엣의 충돌. 매트한 보디 수트와 반짝이는 소재의 의상의 충돌. 이처럼 서로 다투는 요소를 한 데 묶어 버무린 솜씨는 “과연 니콜라스!” 라는 감탄을 불러오기에 충분했다.
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NEW LONG DRESS VS BUISTIRE DRESS 섹시한 동시에 우아한 드레스가 등장했다. 앞은 미니드레스, 뒤는 롱 드레스의 모습을 한 이 의상은 상반신의 노출을 자제해 다리에만 시선을 집중시킨 것이 특징. 그 뒤켠에는 뷔스티에 드레스가 존재했다. 허리는 조이고 스커트는 옆으로 넓게 퍼지는 X라인의 미니 드레스가 그것. JUMP SUIT VS JUMP SUIT 이번 시즌 파리 컬렉션에 눈에 띄게 자주 등장한 아이템은 바로 점프수트. 작업복 혹은 우주복 같았던 지난날의 모습을 버리고 다양한 모습으로의 변신을 꾀했다. 남성용 재킷을 닮은 상의에 팬츠가 그대로 연결된 재킷형 점프수트가 눈에 띄었고, 반대편에는 루즈한 실루엣의 점프수트가 굳건히 그 자리를 지켰다.
*자세한 사항은 엘르 본지 12월호를 참고하세요!
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