한때 인도와 티베트 사이의 필수 무역로였던 우타라칸드의 넬랑 계곡을 여행하고 시간만큼이나 오래된 이야기를 만난다
시비아 나스
2023. 3. 24
우타라칸드의 넬랑 계곡은 4륜 구동만 허용된다
우타라칸드의 고지대에는 한때 인도와 티베트 사이의 필수 무역로였던 넬랑 계곡이 있다. Travel + Leisure India & South Asia의 기고자는 이 모호한 땅을 여행하며 시간만큼이나 오래된 이야기를 만난다.
깊은 협곡과 들쭉날쭉하고 눈 덮인 산들 사이에서, 우리의 운전사 파와르 지는 한때 도로였던 좁고 부서진 길에서 조심스럽게 지프를 몰았다. 협곡 기슭에서 수천 피트 아래에서, 나는 청록색 강이 믿을 수 없을 정도로 잔잔해 보이는 것을 볼 수 있었다.
갑자기, 지프차가 협곡 가장자리에서 삐걱거리며 멈춰 섰고, 그와 함께 내 심장이 뛰었다. 흩어진 바위가 산 아래로 굴러 내려오더니, 아슬아슬하게 바퀴를 빗나가더니, 소리도 없이 느린 동작으로 아래쪽 강으로 굴러 떨어졌다!
'우리였을지도 몰라.' 나는 조용히 생각했고, 파와르지는 차에서 내려 산과 강을 바라보았다. 우리는 우타라칸드의 고지대에 있는 트랜스 히말라야 티베트 고원의 남서쪽 가장자리에 있는 잊혀진 계곡인 넬랑을 향해 엄숙하게 여행을 재개했다.
나도 모르게 넬랑을 처음 접한 것은 수년 전 '티베트에서의 7년'을 읽다가 우연히 알게 된 것이다. 오스트리아 산악인 하인리히 하러(Heinrich Harrer)는 그의 회고록에서 1940년대에 데라둔(Dehradun)에 있는 영국군 수용소에서 탈출한 이야기를 썼다. 그는 우리가 차를 몰고 간 깊은 협곡 기슭에 있는 청록색 강인 자드 강가(Jadh Ganga) 위의 위태로운 나무 다리를 건너 티베트의 라싸까지 갔다.
자드 강가(Jadh Ganga)는 넬랑 계곡을 따라 구불구불 이어진다.
나는 산의 위험할 정도로 가느다란 산등성이에 있는 목재 다리의 잔해를 발견했을 때 등골이 오싹해지는 것을 느꼈고, 그 다리는 수백 피트 아래 강으로 자유 낙하했다. 페샤와르의 파슈툰족이 건설한 이 목조 길은 티베트, 아프가니스탄, 인도 아대륙 사이의 수세기 동안의 무역을 목격했다.
넬랑 계곡의 반유목민 상인인 자드족이 한때 북부 티베트 상인들과 교역하기 위해 건너갔던 곳이 바로 이 다리다. 인도와 중국이 영유권을 주장하는 이 산악지대에서 자드족은 해발 1,524m에서 3,658m 사이의 세 마을을 가로질러 계절에 따라 이동했다.
가르탕 갈리(Gartang Gali)는 최근 여행자를 위해 재개장한 목조 산책로다.
그들은 위험천만한 산길과 오솔길과 다리를 건너 매년 약 240km를 걸었고, 집에서 기른 모래로 익힌 밀과 보리를 싣고 염소 떼를 대동다. 가는 길에 야영을 하고, 여름은 가장 낮은 마을에서, 봄은 중간 마을에서 보내고, 마침내 자둥에 도착했는데, 여름에 눈이 녹을 때까지 눈이 내리고 조용했다.
그들은 면화, 설탕, 기름 종자를 가지고 티베트와 고비 사막에서 온 북부 상인들과 소금과 양모와 교환하기 위해 자둥(Jadung)에서 기다렸다. 돈은 관여되지 않았다. 설탕 한 컵을 소금 한 컵과 맞바꿨고, 분쟁은 옛날 주사위 게임으로 해결되었다!
면화와 교환하여 자드족은 상인들이 캐러밴에 가져온 양의 털을 깎고 그것을 그들이 입는 우아한 옷(긴 겨울 코트와 따뜻한 모자)에 넣었다. 성공적인 거래 시즌은 인도 하모늄과 바이올린으로 연주되는 음악으로 정점을 이루었다. 이것은 자드족이 매년 염소 고기 축제를 위해 산 제단에서 대상에서 염소를 희생한 유일한 시간이었다. 무역은 그들의 음식과 의복뿐만 아니라 그들이 말하는 방언과 그들이 따르는 불교 전통에도 영향을 미쳤다.
중국 국경 앞에서 마지막으로 접근할 수 있는 민간인 장소
그러나 그들의 반유목민적이고 국가에 구애받지 않는 생활 방식은 1962년 인도-차이나 전쟁 중에 갑자기 해체되었고, 두 나라는 히말라야 횡단 무역로의 소유권을 놓고 경쟁했다. 거의 60년이 지난 후, 우리는 자둥에서 몇 킬로미터 떨어진 군대 검문소를 벗어나는 것이 허락되지 않았다. 국경 반대편에서 날아오는 유기견과 총알에 대한 경고와 함께 내부 라인 허가증을 확인하고 반환했다.
한때 국경이 없었던 이 산들은 봉쇄되었고, 자드족과 티베트족 사이의 교역은 영원히 중단되었다. 우리가 달리는 동안 나는 경이로운 황량한 풍경과 늙고 바람에 흔들리는 히말라야 시다 나무에 대한 이상한 향수를 느꼈고 이 땅을 한때 걸어다니던 산악 주민들을 상상했다.
2015년이 되어서야 넬랑 계곡은 허가를 받은 인도 국적자에게만 외부인에게 조심스럽게 개방되었다. 인근 다랄리(Dharali)에서 자랐고 그 이후로 이곳을 자주 방문하고 있는 파와르지(Pawar ji)는 한때 경작되었던 비교적 평지에서 속도를 늦췄다. 한때 들판이 있던 곳에 히말라야 시다 나무 싹을 틔웠다.
한때 미들 빌리지의 집들이 있던 자리에는 나무와 돌 조각이 놓여 있었다. 이러한 침식된 정착지의 흔적은 한때 자급자족이 자립할 수 있었고, 발자국이 적고, 돈이 없고, 기술이 없는 자드의 삶에 남아 있는 전부다.
현재 넬랑 계곡은 대부분 네팔 출신의 노동자들이 주도하는 일시적인 정착지로 점령되어 있다. 이들은 미래의 충돌을 대비해 군대를 위해 도로를 건설하고 있다. 자드족은 바고리(Bhagori, 하실 근처)와 둔다(Dunda,우타르카시 근처)의 마을에 내륙 지역을 부여받아 여름과 겨울에 각각 이동하며 사과를 재배하고 이상한 일을 하고 있다.
우리가 지프차로 돌아와 티베트에서 발원한 자드 강가의 흐름을 따라 계곡을 빠져 나왔을 때, 나는 문화 전체를 잃은 것에 대해 슬퍼하지 않을 수 없었다. 도시화의 유혹이 결국 자드족을 반유목민의 삶에서 벗어나게 했을지 모르지만, 그들의 재정착은 두 고대 문명 사이의 부서진 다리(그 아래의 너덜너덜한 보도와 매우 흡사함)를 나타낸다.
운 좋게도 며칠 후 바고리(Bhagori) 정착지에서 우리는 넬랑의 마지막 추장의 아들의 집에 도착했다. 이 집은 황량한 정착지에서 생명력이 넘치는 유일한 집 중 하나였다. 그의 동포 대부분이 여전히 따뜻한 둔다 지역에 있는 동안 그는 사과 과수원을 돌보고 버섯 재배를 실험하기 위해 일찍 고향으로 돌아왔다.
1957년 넬랑의 마지막 족장 조상들의 흐릿한 사진
그의 아름답게 주름진 얼굴은 우리가 최근에 그의 조상 계곡을 방문했다는 말을 들었을 때 기쁨으로 환하게 빛났다. 느릿느릿한 걸음걸이로 그는 핸드폰을 꺼내 1957년 한 방문객이 자둥에 있는 아버지의 집에서 촬영한 사진과 거친 세피아 영상을 찾아냈는데, 이는 반유목민의 삶이 영원히 해체되기 5년 전이었다.
나는 전통 등산복을 입은 여자들과 남자들이 나무집과 슬레이트 지붕을 얹은 집의 안뜰에서 손으로 조각한 입 조각으로 물담배를 피우는 것을 보았다. 뉴스와 편지는 부지런한 우체부를 통해 거의 160km를 걸어서 운반했다. 어린 소녀들은 마른 야크 너클을 가지고 놀았고, 여자들은 움푹 파인 나무 줄기에서 발로 빨래를 했으며, 나이 든 남자들은 깊은 명상에 잠기며 불교 기도 바퀴를 돌렸다.
추장의 진취적인 아들은 언젠가 넬랑에서 관광업을 시작할 수 있을 것이라는 희망을 품고 있는 것 같았다. 그는 자둥 마을의 가옥 잔해를 복원하고, 전 세계에서 온 여행자들을 맞이하여 아버지의 삶을 모방하는 것에 대해 이야기했습니다. 하지만 정부나 군대 같은 사람들과의 대화는 덜 낙관적으로 느껴졌다.
작가는 강가 옆에서 잠시 조용한 시간을 보낸다.
그 저녁, 바고리의 강가에서 흐르는 강물 옆에서 나는 수많은 티베트 기도 깃발들이 바람에 나부끼는 것을 관찰했다. 그 깃발들은 나에게 우리 시대의 덧없음을 받아들이라고 소리쳤지만, 나는 여행자로서 이 고대 통로를 걷던 나의 고향과 티베트라는 먼 땅을 연결했던 정치적 경계를 해체하고 싶었다.
우타라칸드의 Nelang Valley 찾아가기
인디고(IndiGo)와 비스타라(Vistara)는 뉴델리와 뭄바이에서 데라둔(Dehradun)까지 정기 항공편을 운항하고 있으며, 데라둔에서 넬랑은 도로로 약 270km 떨어져 있다. 넬랑에서는 4륜 구동만 허용된다.
허가
인도 여권 소지자만 넬랑에 출입할 수 있다. Uttarkashi에 있는 지역 치안 판사 사무실에서 허가를 신청한 후 산림부에서 확인이 필요하다.